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Naviguer avant le départ "Il n'y a pas de gloire dans la pratique, mais sans pratique, il n'y a pas de gloire" - Inconnu Que souhaitez-vous savoir Vérifiez que le gouvernail est centré. Vérifiez la tension du kicker juste pour la course si les conditions sont différentes sur l'eau Assurez-vous que le bateau est réglé pour naviguer lui-même au vent Alignez-vous avec d'autres bateaux et vérifiez la vitesse et la hauteur Naviguez le premier battement et observez tous les modèles de vent cohérents Pratique quelques démarrages Pratiquez le mode haut et le mode rapide Entraînez-vous à tenir face au vent Les détails Maintenant que tout est organisé et que le bateau est parfaitement adapté aux conditions, vous êtes prêt à mettre à l'eau et à vous préparer pour le départ. La question est de savoir comment utiliser au mieux votre temps entre le lancement et le départ pour être absolument prêt pour un départ en trombe sachant que vous vous dirigez vers le côté favorable du parcours ? Voici quelques idées: Assurez-vous que le gouvernail est centré. Naviguez le bateau directement loin de vous ou vers vous avec les voiles suffisamment relâchées pour que le bateau ne soit pas sous pression, le bateau suit-il une ligne droite. Si oui, passez votre chemin. Si non, utilisez le réglage fin sur l'émetteur et testez à nouveau. Vérifiez que la tension du kicker est correctement réglée pour la course. Il se peut que le vent soit plus fort ou plus faible sur l'eau. Si nécessaire, relâchez ou augmentez la tension dans le kicker et vérifiez à nouveau. Assurez-vous que le bateau est réglé pour naviguer lui-même au vent sans intervention manuelle. Faites enfin naviguer le bateau au vent et relâchez les commandes de l'émetteur. Est-ce qu'il navigue toujours en ligne droite. Sinon, vous devrez peut-être regarder la torsion de la chute de la grand-voile. Facilité si le bateau lofe face au vent et serrez si le bateau abat idéalement en utilisant uniquement le pataras. Lorsque vous naviguez au vent, alignez-vous avec les autres bateaux et vérifiez la vitesse et la hauteur. Vous pouvez également pratiquer le mode haut et le mode rapide en même temps. Naviguez d'abord et observez toute configuration de vent cohérente et jetez également un œil à la course pour voir où le vent pourrait être plus fort. Ce peut être une bonne idée de faire équipe avec un autre bateau et de naviguer sur les côtés opposés du parcours. Voyez qui traverse en premier et s'il y a une différence significative, essayez à nouveau pour voir s'il ne s'agissait que d'un changement de vent. Avec un peu de chance, cela vous dira quel côté du rythme sera favorisé. Enfin, pratiquez quelques manœuvres de départ décrites ICI .

Avant un événement Déterminez quel est votre objectif en voile Connaître ton règles et tactiques de course Gérez votre investissement avec prudence entretien de bateaux Naviguez vite avec le droit réglage et configuration du bateau Connaître vos radiocommandes Efficace pratique du bateau Assurez une configuration cohérente en utilisant listes de contrôle Savoir comment le la météo t'aidera Utile les références

Working up the Alioth. Boat 2 First of all thank you to all those who have bought a coffee to support the web site for the long term future. This is not a commercial site and I make no profit from it but I do need support to ensure its longevity. People tell me that it is a great source of information and the only site of its kind, so if you do enjoy it and get value from it why not pop over to Buymeacoffee . It takes any currency. If you do thank you. If 10% of the 5000 plus visitors bought 1 coffee, I could do so much more with the site This is a story about going backwards to go forwards. Move from a well set up boat to one that had to be developed and optimised. I am not a designer so some of the steps could be seen as labourious but every stage was tested and each change offered improvement. Spoiler alert, the story is still ongoing. None of this would have been possible without the help of Paul Barton. He is probably one of the most experienced 3d printers of the Alioth in the UK and is a brilliant ideas man. Of course we would not be doing this had it not been for the creative thinking of Juan Egea. Not only has he come up with a great design but opened the door for home building once again and allowed IOM’s to become freely available to new owners (for a reasonable licence fee of course). At the MYA AGM last year, I had a chance to buy an Alioth. It was a completely standard boat, sprayed with clearcoat but un sanded, with an old Alioth fin and bulb. I thought what better way to rest the Britpop than to buy the Alioth and sail it over the winter with the Britpop rigs. When I started to sail it, I was hooked on the design but my boat setup had some issues. I sailed a bit with Craig Richards but he was months ahead of me and truth be told a better sailor. My boat needed to sail with the rigs at zero degrees rake for balance which meant the booms pointed upward and it all looked rather ugly. Having the boom band 150mm from the step meant the boom was too high. I also had a poor A rig with prebend that occurred mostly around the 600mm mark, more of a kink than a bend which was created with rollers. The end result was a poor performing boat. The first thing to do was to rake the fin aft 2 degrees so I could put some rake on the mast. Unfortunately this moves the bulb back over a centimetre so the transom dropped in the water. Then I lowered the boom band to just off the foredeck above the mast ram. I had to the rakethe fin a degree forward to get the fore and aft balance better and that resulted in weather helm which to be frank was slow. With the Britpop it was easy to power off upwind and drive hard. With my set up I had the opposite and every time I took my eye off the boat it slowed. Craig had moved his fin aft so he could rake the rigs and achieved a balanced boat and was quick from the start with his V3. Eventually after struggling at the the ranking event at Eastbourne, I bit the bullet and moved the fin leading edge rake to a full 2.5 degrees (the aft edge was dead perpendicular to the waterline and then I moved the bulb forward 1.5cm to achieve balance and keep the stern just out of the water. I was then able to test the following week and had a balanced boat with the bow and stern just out of the water. To measure things accurately (see the instruction at the bottom of the article), all you need is paper, pen and a right angled set square. Once you have the dimensions, it is easy to replicate on a new boat. The boat came with under deck sheeting which gave me some issues, tangles and restricted range of movement which took a while to sort. Since trying it out I would prefer on deck sheeting in another boat as you can see any wear on the sheet and quickly repair any fraying cord. Having sorted all of this I ended up with a boat on weight but a bulb 25gm lighter than my Britpop. So after 6 months I got the boat set up that I wanted it. Remember I am not a designer and have to work by trial and error. I also get nervous about moving things around although my confidence is building on this as my knowledge builds. In a way it is good to fiddle as you learn on the journey whereas sailing a setup boat with instruction is quick but ones learning is limited. So what to do next. We heard a rumour that Juan was going to release a file for a 2 piece boat which would make it lighter and stronger. After some gentle persuasion we got the file and printed the boat which I could put together just before the nationals. I wanted a Craig Smith fin which is the lightest available and a Robot bulb. I could not fit a Smith fin to the current boat as I had glued the fin insert for the Alioth fin into the fin box but it would fit nicely in the new boat with a customised insert and this would allow us to vary the rake from zero to 2 degrees. The only thing we lacked was time. Putting an untested boat on the water 3 days before the Nationals was fraught with risk and so it proved. Other things we did to the new boat were to fit on deck sheeting, put the pulley in the centre at the back of the boat to minimise drag in the water, move the shroud base in a few mm as the eyes had the potential to damage other boats when healed over and it would not hurt to bring the shroud base in a bit. As a consequence I shortened the spreaders on the A and B rig and modified the jib tack fitting on the boom so I can get the jibs booms as close to the deck as possible. Then it was a case of going over the boat and minimising windage as far as possible. There was a structural change. After Juan had cracked his boat near the shroud area having been hit by a Venti without a bow bumper at an event earlier this year, Paul changed the aluminium posts that provided triangulation strength at the mast and shroud area replacing them with wires so that if there was impact in this area, the boat could flex and not split although the Polymax is extremely robust. I have hit a piece hard with a hammer and seen no damage or even a mark for that matter. It was a race against time especially as we had a couple of issues with the gluing. While Paul was sorting the boat I went through my rigs and did everything I could to and make sure the setup was good. New Cunningham design, lower the bottle screws, get the booms as parallel to the deck as possible. One mistake I made was to try 80lb fishing line to attach the jib luff to the mast. Unfortunately, the bowsie kept slipping the day before the Nationals so I went back to my trusty thicker cord. I had put the same on the backstay and had to replace that as well. One of the challenges I had was running the sheeting system under the deck using PTFE tube bent through 180 degrees. The winch could not handle the friction but then it was suggested I apply silicon grease to the cord and that solved the problem. So I picked up the boat on the Saturday before the Nationals, with the biggest job, fitting the fin and bulb in the afternoon but I had my map/diagram laid out on the floor with the optimal positions from the previous boat so I could position the fin and bulb accurately knowing the boat would be balanced and with the fore and aft weight distribution correct. What I did not realise at the time was that the bulb cant to the waterline was at 2 degrees when hand fitted but when I secured it with the nut the bulb cant increases to nearly 4 degrees. I only realised this after the nationals. One little check would have shown me the issue with the bulb. One thing I was able to do was accurately measure the bottom of the bulb in relation to the waterline and calculated I would have a 2 mm gap in the tank. The on-deck sheeting was a pleasure to set up and worked well although the way I had set the winch up meant that you had to move the stick a long way to ease the sheet making precise adjustment upwind difficult. Also the mix for a high mode was not working properly. I did not have time to fix that. I did drop the shroud bottle screws to the deck to get them out of the slot and that meant fitting longer shrouds Also checked the mast was a firm fit where it entered hull at the deck and happy to say it is rock solid. One final tweak was to the transmitter rudder control. I have a habit of over steering just after the start so I have introduced 20% of exponential to the steering. I had a quick test sail on Monday to check the sailing balance and that the boat sat in the water correctly. The transom was just out of the water and the bow 25mm out. I had 200gm of correctors to play with which I would position when the boat was measured. The boat was measured in Gosport on the Tuesday. It was exactly 1m long and the bulb 2mm above the limit and the rudder just inside the perpendicular from the transom. I had got something right. We had time to precisely locate the corrector weights. Wednesday was spent practice sailing at Frensham and then Thursday I raced at Gosport. That is when I got concerned about speed. The boat was just not powering off the start line. Yes it was shifty but I was getting rolled by boats around me. Not much I could do but live with it and take it to the Nationals. On the Friday at Poole there was a decent breeze and this is where I learnt that 8mm was not enough prebend in the mast. The jib luff sagged, the leach opened too much and the result was a boat slightly off the pace. I could have increased the prebend for the weekend but if I snapped the mast I would be off home. Thankfully the forecast was for light winds. The first day of the nationals was difficult (a polite way of saying bloody frustrating). After the seeding race I was put in C heat and progressed to B the A and stayed in A for two more races. The things unfolded. I was demoted to B then C and took 3 attempts to get out of C and then two attempts to get from B back to A where I stayed for the rest of the regatta. In summary, I was getting great starts but lacked pace and dropped back into the fleet but once back in A fleet after my excursions was always able to find a way to stay there. The result from the Nationals was not what I wanted but I was going through a commissioning process, so 14th is OK. The boat was not as quick as I would like, and I was able to nail down the reasons why and quickly fix on Tuesday. So, what was the list of things to do after the Nationals On mast bend, 8mm of prebend proved to be too little to support a firm jib luff and leech when sailing upwind. I wanted to use the same mast but with more prebend without using my rollers. I have found with the rollers that you have to get the roller settings to a certain point before the mast bends permanently. It is very easy to get hard spots, so I thought it time to bend the mast by hand. Surprisingly it is not that difficult to achieve a smooth bend by bending the mast carefully around my middle. So my 8mm turned to 15mm over 600mm and I put a gentle reverse bend into the whole mast. Only a few mm. The result when rerigged was stunning. Complete control on the jib leech and the ability to set any bend I liked and no hard spots on the mast. I will not be using rollers again. I also discovered the bulb cant was nearly 4 degrees rather than the two I thought I had. I took the bolt off, and the hand fitted bulb was 2 degrees but what I had not realised was there was a high spot in the slot on the bulb and when the bolt was tightened the bulb rocked and increased the cant. I also need to increase the weight of the bulb by 15gms. There is a hole in the slot which I can fill with lead shot so should be able to get the bulb and fin to full weight. I fiddled and reprogrammed the winch, so I was able to have full control sheeting when sailing upwind. That also restored the mixing which gives me high mode. I will put a blog up on that later. Those three things alone will surely increase the performance of the boat. All this done, I am ready to test the improvements. The journey continues. 5 months to the worlds. How to measure fin and bulb position (see picture below) After a ranking event where the weather helm caused me issues, I ended up raking the fin 2.5 degrees and moved the bulb just over a centimetre forward. This required careful trimming of the slot in the bulb but with a Dremel you can do a neat job but how to get the bulb in the right place Take 2 A2 sheets of drawing paper and tape them together along the shortest edge. Lie this on a wooden floor and place the boat on it. Use the top side as the waterline. The bulb draft limit is 3mm below the bottom or the A2 sheet. Using a right-angle triangle or T square, put a mark on the water line of the boat at the bow at the point where the designer says the bow should kiss the water. Align the boats water line with the top edge of the paper marking the exact bow and stern position. If you do this right, you will be able to move the boat and relocate with precision. Once you have the waterline established, raise the fin so it is parallel to the floor (3 dvd boxes should do it) and recheck the boats position. Also it is worth checking at this stage that the boat is 1m long. Once the boat is in position, you can mark the four corners of the fin, then mark the tip and back point of the bulb so you can measure the cant. Each point is marked on the paper using the adjustable right-angled triangle which also allows me to measure precise angles. This Alioth design requires the bottom of the leading edge to be a certain distance from the bow by drawing that line with the fin in that position and marking the front point of the bulb is, I had my starting point for the bulb position. I then marked where the centre of gravity of the bulb should be so I can line up the C of G of my new bulb in the same place with a raked fin. When I changed to a bulb with a different length, I was able to position its centre of gravity with ease.

La marque sous le vent Que souhaitez-vous savoir Avoir un plan. Ce n'est pas nécessairement la façon dont vous approchez la marque, c'est la façon dont vous vous en éloignez. Positionnez le bateau pour prendre le côté favorisé du rythme. Le détail Ayez un plan pour l'arrondissement des marques. Votre objectif est d'être le bateau à l'intérieur, ce qui peut être difficile s'il y a un tas de bateaux lents devant vous et que vous devez prendre des mesures d'évitement. En cas de doute, avec un tas de bateaux lents à la marque et que vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur, contournez-les par l'extérieur, mais si vous devez virer de bord tôt, il vaut peut-être mieux laisser passer le groupe de bateaux et les suivre pour vous avoir la liberté de virer. Si vous êtes à l'écart des autres bateaux ou si vous avez une "Mark Room" sur les bateaux autour de vous, entrez large et sortez près de sorte que lorsque vous commencez le battement, la marque soit à vos côtés et personne ne puisse entrer à l'intérieur de vous. Positionnez idéalement le bateau de manière à être en mesure de virer de bord si nécessaire et de naviguer du côté choisi bien sûr lors du prochain bord de vent. Amener immédiatement l'air libre s'il y a un bateau juste devant vous. Ils ne feront que vous ralentir et vous devrez éventuellement virer de bord lorsque vous tomberez sous le vent dans l'air sale du bateau qui vous précède. Il y a une condition ici que le virement de bord vous emmènera dans l'air clair et non à travers la flotte. Parfois, la meilleure option est de manger de la terre jusqu'à ce que vous puissiez virer dans une voie dégagée ou partir à l'air libre si cette option est disponible. Tout dépend du nombre de bateaux devant vous. Rappelez-vous enfin qu'en cas de chevauchement dans la zone à la marque, bâbord et tribord ne s'appliquent plus. Exemple vidéo 1 3 bateaux en ligne, mieux vaut être le bateau à l'intérieur Exemple vidéo 2 Évitez de vous faire piéger comme bateau à l'extérieur. ça finira dans les larmes

Some notes on measuring your settings I put this section in, because as a newcomer I was confused over how to measure some of the settings. e.g. was the jib foot measurement from the foot of the jib to the side of the boom or the centre of it. So just for clarity I show the measurements for a Britpop. All measurement are from the BG web site. Different designs will have there own measurements to achieve perfect sailing balance. To emphasise the importance of this, take a lesson from Zvonko Jelacic who won the 2023 Europeans. Every morning he would be seen with his boat fully rigged laid horizontally on a table and measuring all his rig settings before he went sailing. To get the mast rake accurate I use a a measuring stick. There are two measurements, one from the deck to a measured point on the mast. A second from the bow (at the back of the bumper to the aforementioned measured point. The marks on the rig stick are the same for the Alternative plan. See pictures below Measuring main/jib foot depth, jib boom angle and leach twist, mast ram, main boom angle Jib foot and the mainsail foot are measured from deepest part of sail to the side of the boom. Jib leech twist is measured from the topping lift wire. Jib boom angle is measured from the centre of the mast to the inside of the boom. Golden rule is the A rig should be just inside the shroud, B rig centred on the shroud and C rig pointing outside the shroud. Mast ram is measured from the 1st sheet loop. Measure the main boom angle from the centre of the post to the side of the boom ALWAYS, ALWAYS, ALWAYS, start with the base measurements recommended for your design. Only with experience and talking to the experts will you learn how to fine tune from there for the wide and varied conditions we experience. A couple of mm adjustment here and there can make a huge difference to performance. Lastly and there is probably some debate on this in some circles, measure your rig tension. I bought a rig tension device recently and was amazed to see the impact of one turn of a bottle screw on the rig tension. Of course once you have it right, put locking nuts on the thread into the bottle screws and you will achieve the same tension when you rig the boat. It is only worth checking again from time to time in case the wires stretch or the boat appears to slow. They are available from johngill1003@gmail.com . I thoroughly recommend these to you and no, I am not on commission.

Poser la coque Avec le plug ciré j'étais prêt à construire un bateau. Le résultat final après avoir peint avec un apprêt à haute résistance et beaucoup de ponçage est montré sur la photo. Celui-ci est prêt à être aménagé. Cliquez sur n'importe quelle image pour agrandir l'image. Build the hull on the male mould What you need Glass cloth. 2*135gm E cloth and 1x124gm S cloth. Slow cure epoxy East Coast fibreglass 2 pack high build epoxy primer. SML Paints Roller Paint brush Mixing pots Safety glasses The process Making the hull and components My first question was what layup to use. Looking at the boat builder sites, I guessed my layup would provide a strong but not too heavy boat however I tried a few layups on a test mould to see what I would get. In the end I used 2*135gm E cloth and 1x124gm S cloth. I am going to build a new boat and use 3 layers of 124gm S cloth which is stronger and will use less epoxy. At the same time as laying up the hull, I made the hull components using the same layup. I needed a mould for the deck area just aft of the foredeck. The picture shows the mould under construction prior to rubbing smooth. Components for the bow, stern and bulkhead, simply a glass and epoxy sheet laid on a flat board covered in packaging tape which is a great release agent. For the rudder and servo supports, I laid glass over strip wood wrapped in packaging tape to create a light rigid beam to bond across the boat. The hull is laid up in the same way as the plug. Pre cut the cloth and mark a centreline on the hull and the cloth. Allow for an overlap of 1 inch on the foredeck. I used West systems slow cure epoxy resin which in the Summer gave me about half an hours work time. Stop work when the epoxy starts to go stringy and clean your tools with Acetone before mixing a fresh pot of epoxy. I use Nitril gloves which I wash in acetone to remove any sticky epoxy. I also use a full face filter mask although this is not needed. Unlike Polyurethane, epoxy does not smell too bad To begin the layup, paint the hull with epoxy. Add the first layer of E cloth and saturate the glass with epoxy using the aluminium roller. Take your time and make sure you get rid of all air bubbles. I worked on the hull first and then turned the mould over to work on the deck. Allow a 1 inch overlap on the deck and cut any excess cloth away with scissors. Keep a jar of acetone handy to keep the scissors clean. I added more epoxy over the first layer of E cloth prior to adding the second layer. Roll out and finish as per the first layer. Repeat for the final layer of S cloth Wrap the finished hull tightly in Peel ply. When I built the hull in about 75 degrees, I had to mix a second lot of epoxy for the final layer of S cloth as the first lot started curing. Once hardened, remove the peel ply, then add 2 coats of high build epoxy primer. Like the plug the hull will look a mess but will look great once sanded. Sand the hull so you can see through to glass but do not cut any fibres. This will make the hull as light as possible and ready for a top coat of 2 pack polythene which is done after fit out. Fix any faults/holes as necessary. Once happy with hull finish cut through the centreline of the the foredeck and stern deck. Brad suggested a knife but I used a fine cutter on a Dremel. Prise the hull off the mould. This process was much easier than I thought it would be. The whole structure is flexible so once off the mould so put in a jig to keep the designed shape. Terminer le pont principal Dès que la coque est démoulée placez-le directement dans un gabarit pour soutenir la coque. J'ai découpé des cadres dans du contreplaqué à l'aide des plans et les ai fixés sur une solide planche plate Le gabarit sera utilisé pour aligner l'aileron et le gouvernail Cliquez sur n'importe quelle image pour agrandir l'image. Bond the foredeck and stern deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Bent piece of wire as long as the foredeck 1" glass tape Bow and stern plates The process Tape the the top of the previously cut foredeck and stern together with masking tape prior to bonding below. Sand the underside of the foredeck to provide a key for the 1"tape you are about to apply Bond the underneath of cut foredeck and stern deck with 1" fibreglass tape. Allow to cure and remove the masking tape. I put the glass tape underneath the deck and on top but I think you only need to bond underneath and fill the gap on top. To get the tape all the way up the foredeck, wet the tape with epoxy and roll up. Using the wire with a 1" bend at the end, to support the roll and unroll it right (with the hull upside down) to the end of the foredeck. Once unrolled it should sit flat and use the wire to move the tape if necessary. See image 4. Remember to put some peel ply over the top of the tape on top of the deck. Image 6. (This was probably an unnecessary step as I think the tape only needs to go on the underside.) The foredeck will be very strong because you will have 6 layers of glass including the overlay and the 1" tape. Slightly over engineered I think. Repeat the process on the stern deck. I had to put a plate across the stern and the next bridge as I had not finished the original layup properly. Image 8 and 9. Having taped on top of the foredeck I had to re apply 2 coats of high build epoxy and sand down. There is no need to do this if you bond underneath the deck only. I fitted 2 perpendicular end plates onto the jig so I could shape the bow and stern on the hull to be, one, vertical and two, at 90 degrees to the centre line of the boat. Image 10 Trim the bow and stern plate and fit with 5 min epoxy. Spot glue in place initially and then seal and fillet with epoxy and micro balloons. Coller le pont avant et le pont arrière De quoi as-tu besoin 5 minutes époxy Époxy à durcissement lent Morceau de fil courbé aussi long que le pont avant Ruban de verre 1" Plaques de proue et de poupe Le processus Collez le dessus du pont avant et de la poupe préalablement coupés avec du ruban-cache avant de coller en dessous. Voir image 5. Poncez le dessous du pont avant pour fournir une clé pour le ruban de 1" que vous êtes sur le point d'appliquer Collez le dessous du pont avant et du pont arrière coupés avec du ruban en fibre de verre de 1". Image 4. Laisser durcir et retirer le ruban de masquage. J'ai mis le ruban de verre sous le pont et sur le dessus, mais je pense que vous n'avez qu'à coller en dessous et à combler l'espace sur le dessus. Pour obtenir le ruban jusqu'au pont avant, mouillez le ruban avec de l'époxy et enroulez-le. En utilisant le fil avec un coude de 1" à l'extrémité, vous pouvez soutenir le rouleau et le dérouler à droite (avec la coque à l'envers) jusqu'au bout du pont avant. Une fois déroulé, il doit reposer à plat et utiliser le fil pour déplacer le ruban si nécessaire. Voir image 4. N'oubliez pas de mettre un peu de pli pelable sur le dessus de la bande sur le dessus du pont. Image 6. (C'était probablement une étape inutile car je pense que la bande n'a besoin d'aller que sur le dessous.) Le pont avant sera très solide car vous aurez 6 couches de verre, y compris le revêtement et le ruban de 1". Légèrement sur-conçu. Répétez le processus sur le pont arrière. J'ai dû mettre une plaque sur la poupe et le pont suivant car je n'avais pas terminé correctement le drapage d'origine. Images 8 et 9. Après avoir collé le dessus du pont avant, j'ai dû réappliquer 2 couches d'époxy à haute résistance et poncer. Il n'est pas nécessaire de le faire si vous collez uniquement sous le pont. J'ai installé 2 plaques d'extrémité perpendiculaires sur le gabarit afin que je puisse façonner la proue et la poupe de la coque pour qu'elles soient, une, verticale et deux, à 90 degrés par rapport à la ligne médiane du bateau. Image 10 Coupez la proue et la plaque de poupe et installez-les avec de l'époxy 5 min. Placer la colle en place dans un premier temps, puis sceller et fileter avec de l'époxy et des micro-ballons. La figure 8 montre l'ajustement initial. Enfin, enlevez l'excès de pont pour que les trous soient visibles selon le plan. Voir les images 7 et 8. Dans l'image 5, seul le pont arrière est en place. Sur le prochain bateau, je terminerai le pont jusqu'au poste de prise. Vient maintenant ce que je pense est la partie la plus difficile du processus de construction. Marquage vers le haut et découper un trou dans la coque pour l'aileron et coller dans un boîtier d'aileron aligné et le coller au pont et à la cloison avant. Quand je construis mon prochain bateau, j'ajouterai des photos du positionnement des ailerons. Cliquez sur n'importe quelle image pour agrandir l'image. The fin case, bulkhead and forward aft deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Fin Fin case Rudder Rudder stock brass tubes Cross bars for rudder stock and rudder servo mount. Prepared forward part of the aft deck Cut out bulkhead shape to fit under fordeck 1"glass tape Various fittings, jib tack bolts, mast ram, mainsheet post, back stay bolt, mainsheet pulley blocks, fairleads to allow the endless mainsheet to go through bulkhead The Details Tape the hull into the jig so the shroud points on the deck are parallel to the base of the jig. Everything will be aligned to this. Measuring from the stern datum, mark the front and back of the fin hole on the outside of the hull. Then mark a centreline which you will have marked on the frames of the jig. This will get the correct alignment for the fin hole. Remove the hull and using the fin, mark the contour of the fin. Cut out the slot for the fin using a Dremel or similar being careful to cut well inside the line. Use sandpaper to open the slot to fit the fin exactly. Tape the hull back in the jig. With the fin in the slot, push the fin case over the fin so that the bottom of the case is lying on the hull. There are two measurements on the plan to align the fin, one shows the tip of the fin where is enters the bulb. This should be 330mm from the bottom of the hull and the other measures from the same fin tip to the bottom of the bow of the boat. If set up correctly the leading edge of the fin should be perpendicular to the waterline. Shape the bottom of the fin box and fin until this is achieved. Ideally the fin should fit all the way into the fin box. I used some string to determined the position of the tip of the fin. Reinforce the shroud bolt locations with half an inch of 1" tape and once dry fit the shrouds. There is a huge amount of strength with this design in this area and no further reinforcement is needed. Fit the shroud bolt now while you have access to the underside of the deck. Once the base of the fin box is shaped and the fin aligned, now is the time to dry fit the forward part of the aft deck and trim the top of the fin box until the deck fits snuggly. Spot glue the fin box in place with the fin in the box and support in the right position. Once fixed seal the fin box to the hull with 5 min epoxy and microballoons with a small fillet. Finally reinforce the fin box to the hull with 1"glass tape and epoxy. With the fin box in place, dry fit the forward part of the deck with the fin box and forward bulkhead. Once happy with fit, do a final check that the forward bulkhead is in the right place from the stern datum. Get this wrong and you will have issues with your mast ram. Spot glue with 5 min epoxy and micro balloon. With 5 min epoxy and micro balloon seal the bulkhead and seal where the fin box connects with the deck. Finally reinforce the top of the fin box with fin one inch tape. Finally glue the radio pot holder under the deck and seal with epoxy. In my first build I glued the pot on top which looks messy. Bond in the cross beams for the servo and rudder stock with one inch tape See image below for positions. Remember to sand the inside of the hull to create a good keyed surface. Drill the hole in the deck for the fin bolt and mast. Now is the time to check for leaks. Fill the depressed area of the deck forward of the radio pot with water and see if there are any leaks. Drill a 4mm hole in the hull for the rudder, with the central point located from the jig and distance from the aft datum measured off the plan. The rudder stock is 2 tubes of brass, one 5mm o/d and one 4mm o/d. The two tubes slot into one another and the rudder post goes inside for a very tight fit. Mark on the rudder brace bar a line which when a hole is drilled for the stock ensures the trailing edge of the rudder does not extend beyond the stern of the boat. The rudder stock will project a couple of mm above the cross bar. Drill a hole in the centre and ream it wide perpendicular to the hull. Fit the stock in place on the rudder and in the boat. Apply some 5 min epoxy with micro balloon to fix the top of the stock with the rudder exactly aligned with the keel. Leave to set, then seal the stock in the hull and reinforce the top if necessary. The worst is over. My first cross beam was so strong I saved weight by cutting it in half. The next cross beam will be much lighter. Paint the whole boat in 2 pack polyurethane top coat and lightly rub and t-cut to desired finish Fit the mainsheet post, backstay bolt, aft pulley for mainsheet, fairleads for sheet control through the bulkhead, setting these as low as possible so they don't interfere with the kicker on a run on port gybe. Fit the 4 jib sheet leads in the foredeck and the 3 tack bolts. Finally, drill a bung hole, push a needle through the centre of the bung, thread a chord and tie to the backstay. Drill two bolts to hold the winch bracket in the forward bulkhead. Align the winch with the fairleads. The bracket was just a 90 degree moulding cut to shape around the winch and enough flange to brace it securely to the bulkhead. Drill a hole for the mast ram and fit. Bond a strengthening post in the foredeck around the jib tack area to stop foredeck lifting under load. Don't fit the radio pot until correctors have been fitted. Le dernier travail d'assemblage sur le bateau De quoi as-tu besoin Barre franche pour gouvernail Connecteur de la gouverne de direction au servo Servomoteur Destinataire Batterie LiFeP04 batterie 1600mA (plus d'une journée complète d'autonomie). Vous pouvez utiliser aussi peu que 900 mA si vous avez besoin de gagner du poids. Interrupteur marche/arrêt étanche Treuil RG et support. Le processus Percez un trou dans la cloison avant sur le côté gauche pour l'interrupteur marche/arrêt électrique et installez-le. Montez le treuil sur le support et lâchez-le sur la cloison. Faites un trou dans la traverse pour le servo et installez et acheminez le câble jusqu'au pot radio. Faites un trou dans le haut du pot radio juste en dessous de son cadre de support et faites passer le câble du servo et du commutateur pour la batterie à l'intérieur du pot à travers le trou. Connectez le servo de gouvernail au canal 1 du récepteur. Connectez le connecteur du treuil au canal 3 et installez le troisième câble de treuil lâche à une broche centrale redondante, disons le canal 5. Connectez l'interrupteur au treuil. Utilisez des connecteurs XT30 dans la mesure du possible ou vous obtiendrez suffisamment de puissance pour le treuil. Si vous mettez l'appareil sous tension, avec un peu de chance, un émetteur allumé déplacera le gouvernail et le treuil. Il y a toute une section sur la configuration de l'émetteur radio ICI . Si tout fonctionne, vous êtes prêt à installer le dispositif de réglage de la feuille sans fin. La feuille sans fin est un travail fastidieux. J'ai acheté le treuil avec une poulie de rappel à tension automatique, c'est-à-dire qu'il est équipé d'un ressort qui arrêtera le mou de la ligne d'écoute. Trouvez les extrémités du treuil en déplaçant complètement le manche de l'émetteur vers le haut et vers le bas. J'utilise pour la feuille complètement sortie et en bas pour complètement dedans. Laisser la manette de commande vers le bas (feuille à l'intérieur). Prenez deux lignes et enfilez-les dans les passe-câbles de la cloison et courez jusqu'au treuil. La ligne extérieure tirera les feuilles vers l'intérieur et l'intérieur laissera la feuille sortir. Sur le treuil, la poulie inférieure est rentrée, la poulie à ressort supérieure est sortie. Avec la ligne extérieure, nouez sur la poulie inférieure et enroulez 5 fois autour de la poulie. Attachez la ligne intérieure à la poulie supérieure mais n'utilisez qu'une et une demi-tours. En gardant les lignes légèrement tendues afin de ne pas perdre les enroulements sur le treuil, vous pouvez maintenant monter le treuil en toute sécurité. La ligne extérieure est passée le long du pont et à travers la poulie arrière près du pataras du côté tribord, filetée vers l'intérieur puis attachée à un anneau en acier inoxydable de 5 mm à 2" du bloc de poulie. La ligne intérieure (feuille extérieure) peut être tendue, vous sentirez la résistance de la poulie à tension automatique et l'attacherez à l'anneau en acier inoxydable afin que le système sans fin soit raisonnablement serré. Les écoutes de grand-voile et de foc s'attacheront à l'anneau. Le système d'écoute de grand-voile sans fin est complet. If you turn the power on, with any luck a switched on transmitter will move the rudder and winch. There is a whole section on the setup of the radio transmitter HERE . If all works you are ready to fit the endless sheet adjuster. The endless sheet is a fiddly job. I bought the winch with a self tensioning return pulley, i.e it is fitted with a spring that will stop the sheet line going slack. Find the end points of the winch by moving the control stick on the transmitter fully up and down. I use up for sheet fully out and down for fully in. Leave the control stick down (sheet in). Take two lines and thread through the bulkhead fairleads and run to the winch. The outer line will pull the sheets in and the inner will let the sheet out. On the winch the bottom pulley is sheet in, the top sprung pulley is sheet out. With the outer line, tie off on the lower pulley and wrap 5 times round the pulley. Tie the inner line to the upper pulley but only use one and a half turns. Keeping the lines lightly tensioned so you don't lose wraps on the winch, you can now securely mount the winch. The outer line is run along the deck and through the aft pulley near the backstay on the starboard side, threaded out to in and then tied to a 5mm stainless ring 2" from the pulley block. The inside line (sheet out) can be tensioned, you will feel the resistance of the self tensioning pulley and tie off to the stainless ring so the endless system is reasonable tight. The main and jib sheets will tie off to the ring. The endless mainsheet system is complete. Le résultat final Next Section The optimised Alternative build

Construire une OIM Présentation et coût En 2020, j'ai construit mon premier OIM sans aucune expérience préalable. J'ai réfléchi au matériau de construction et j'ai opté pour du verre époxy après avoir vu Brad Gibson faire une vidéo de prise. J'ai seulement acheté du matériel au fur et à mesure, juste au cas où j'échouerais dans ma quête. je n'aurais pas pu imaginer la fin résultat être un fort compétitif bateau dans les courses locales. Voici l'histoire de la construction. Résumé et coût de la construction Pour ajouter de la couleur à ma construction. Je suis un ancien marin de dériveur et plaisancier et j'ai un peu utilisé le verre dans le passé, mais rien de tel que la fabrication d'un modèle réduit de yacht, je suis donc un constructeur débutant. Mon plus grand défi - il y a beaucoup d'informations disponibles mais elles sont largement diffusées sur Internet. Vous pouvez voir sur ce site mes sources et les liens vers chaque site référencé. Cela a commencé comme un projet covid au printemps dernier et j'ai été inspiré par la vidéo de Brad Gibson sur la construction d'un plug mâle et j'ai réalisé que je pouvais construire par étapes sans m'engager financièrement dans le projet complet, juste au cas où je serais vaincu à n'importe quel stade du processus. J'aurais pu emprunter la voie du bois qui aurait été beaucoup moins chère mais j'ai senti que je pouvais obtenir un résultat plus léger avec de l'époxy et je n'ai pas d'outils pour le bois ni l'époxy d'ailleurs. J'ai donc commencé avec 5 min d'époxy, quelques tubes d'UHU POR, du carton rouge, les plans de Brad Gibson à 22 £, une boîte de polystyrène bleu 600x600x100mm à 76 £, des planches à poncer en balsa et du papier de verre. La première étape était de construire une coque juste en mousse que j'ai réalisé à ma grande surprise. Une fois arrivé à ce point, j'ai pu commander le tapis de verre et l'époxy et j'ai rapidement eu un moule mâle. Faire la coque sur le moule était relativement facile, mais prenez soin des coins à la proue et à la poupe car vous pouvez obtenir des entrefers. L'un des problèmes était de décider du lay-up. Il y a quelques indices des constructeurs de bateaux mais je ne sais pas s'il faut les croire. Je sais que vous avez besoin d'un drapage totalisant 10 à 12 onces par mètre carré. Lors de mon prochain layup, j'essayerai 3 couches de verre de 124 g, ce qui est un peu plus léger que mon premier bateau Une fois la coque retirée du moule, il est important d'avoir un gabarit dans lequel reposer la coque et de l'utiliser pour mesurer la longueur totale avec précision, centrer la quille et le gouvernail et les rendre perpendiculaires aux axes. Ensuite, il s'agissait d'ajouter les éléments internes et de construire la plate-forme. Le seul gros échec. J'ai oublié de renforcer la coque sous le mât et j'ai failli pousser le mât à travers le fond du bateau, ce qui n'aurait pas été beau sur l'eau. A part ça, tout était beau doris. Re la plate-forme. J'ai acheté un kit de voiles Housemartin pour les gréements, les voiles et les accessoires. Il n'y avait pas d'instructions avec les bits, mais il existe une excellente documentation sur la façon de mettre en place une plate-forme sur Salesetc et j'ai pu tout travailler à partir de là. Les voiles sont bon marché et très agréables à installer. Vous n'avez probablement besoin d'acheter qu'un rig A et B au départ. J'ai acheté le gouvernail d'aileron et le boîtier de bulbe et d'aileron à Dave Creed qui, je crois, est le meilleur dans ce domaine. Depuis que le bateau a été mis à l'eau pour la première fois, j'ai fait beaucoup de réglages et je pense que j'ai maintenant un bateau configuré définitivement. La règle d'or est la plus simple, mieux c'est. Le bateau est compétitif mais je suis sûr qu'il ne sera jamais aussi rapide que les meilleurs bateaux de production dans une forte brise. Mon objectif est de voir jusqu'où je peux gravir les échelons lorsque les épreuves de classement commencent. Le bateau est un vainqueur régulier à Frensham pond et lors d'une visite à Emsworth, j'ai terminé 4ème après 10 courses sur 15 dans une flotte composée de bateaux de production conduits par des marins très expérimentés. Concernant le coût et le temps. J'ai dépensé environ 400 £ pour la coque (outils compris) et 900 £ pour les accessoires (kits de gréement A, B, C 300 £, treuil rmg plus interrupteur 235 £, kit radio 108 £, bulbe d'aileron et gouvernail 110 £). J'ai fabriqué ma propre boîte de bateau et ma propre boîte de gréement pour moins de 50 £. Comparez cela à l'achat du kit complet (y compris un gréement A - C, une boîte de gréement, un support de bateau, une boîte de bateau) pour 3 à 4 000 £ selon l'endroit où vous achetez. Si ces informations vous inspirent pour construire un bateau, vous ne serez pas déçu et je suis toujours ravi de vous conseiller. Vous pouvez le faire avec patience et surtout avec une planification très minutieuse et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens là-bas, prêts à vous aider.

Avant un événement Déterminez quel est votre objectif en voile Connaître ton règles et tactiques de course Gérez votre investissement avec prudence entretien de bateaux Naviguez vite avec le droit réglage et configuration du bateau Connaître vos radiocommandes Efficace pratique du bateau Assurez une configuration cohérente en utilisant listes de contrôle Savoir comment le la météo t'aidera Utile les références

DF 95 Tuning numbers If you search on the web for DF 95 tuning you can get similar images to the one below. I use it as a guide (ignoring the mast gate positions) to establish some starting points and then adjust as I feel fit. As I get comfortable with my setting I will mark up the cords so I can achieve similar setting on each outing. But the best way to set up is to copy Craig or find the fastest boat on the day and set up similar to that. How do I set the boat up Having raced twice now at a TT and the first day of the Nationals at Poole with top 2 results, I can conclude my light weather set up is OK. The following pages show how Craig sets his boat up and there are many useful tips there. However whilst I have copied quite a bit from his work the are some things I do a little different. I use the table above for foot depth and boom angle. So I start with the mast 2 notches forward from the back. I do this because my luff curve on the main is not shaved like Craigs so I need a bit more mast bend. This sets the mast rake so there is no need to measure bow bumper to the crane. With the jib luff slackish, I adjust the backstay to put in about 5 mm of bend so the mainsail sits nicely agains the mast. Then I apply enough forestay tension to keep the top of the jib is stable in the strongest gust of the day. This will stop the top of the jib wobbling which we all know is dead slow. Then I check my boom angles and foot depth from the chart and make sure the rudder is straight. The last thing I do is holding the boat, sheet everything in to make sure the setup looks OK and then gradually head the boat up into wind to check the jib tell tale and the tell tail I have at the top of the main react in unison. Then I know the boat should be balanced. I put the boat on the water to see how it sails upwind. If I have lee helm, I apply a tiny bit of kicker until the balance is relatively neutral and the reverse if there is weather helm. That is pretty much all there is to the set up. It is very easy to over complicate. Far better to go with your setup and focus on the sailing. These are one design boats and there is much to be gained by sailing smart. How do I sail the DF In summary, I think lower and faster upwind is my mantra usually with the sheets eased a notch or two to get better VMG. I do have a high mode for getting off the start line and sailing in the stronger gusts but rarely use it. Starting In a one design boat I have become more aggressive on the start line. In the past I have hung back but find you lose too much distance if the line is biased like it was at Poole. So on a very port biased line I want to be the pin end boat but this does require a level of skill and timing. If the line is squarer and there is no advantage to go left I want to be one of the starboard end boats so I have positional control on the fleet and always look to find a gap on the start so I can tack when I like. On the first beat I will try and stay to the right of the fleet so I do not get forced left by starboard boats and have to take pot luck coming into the mark on port. Of course if there is a favourable left side shift or more pressure I will head that way. On the reach or run in lighter conditions I find the boat does like heading up in the lulls and bearing away in the puffs as this maintains a better overall speed. I have used the technique in dinghies, yachts and model yachts. It all comes down to manipulating apparent wind. There is a lot more on tactical sailing round the course in the section "Racing and IOM". This winter I will rearrange the site so it covers IOM, DF and Marblehead and have racing as a separate section. Overall message is keep everything simple and focus on sailing fast when your boat is on the water.

Initial thoughts on rigs Note This was my first attempt at building a rig. Current rigs are much simpler) For some time now, I have considered which rig to buy. Here are my current thoughts and decisions on a rig for the new boat. Masts There are 3 tubes and one slotted design to choose from as far as I am aware. Sailsetc groovy and tube, Housemartin tube and Pierre Gonnet tube. I currently have Housemartin spars and sails and am very pleased with their performance. I bought an A, B and C rig kit last year and they were all competitive however I read that the PG masts are lighter with similar flexibility and having sailed yachts, know that weight aloft can make all the difference in a chop, so I am going to try some and compare weights and stiffness and see how they perform. After a chat with Potter Solutions, we decided that 15mm or less is the optimum pre-bend for the A rig. Any more and you can easily distort the spar by compressing the mast as you take out the prebend with the back stay, as well as introduce uncontrolled bend between the spreaders and hounds and introducing too much tension in light weather. I must admit I have always suffered from a little bit of luff starvation just below the hound and wondered if this was caused by the pre-bend. Booms I choose lightweight jib booms (Easton arrow shaft - 2515. 25/64ths inch diameter, 15 thousandths of an inch wall thickness) from Sailsetc having used one before and will use off cuts of the mast for main boom and reuse my current goosenecks and fittings. Again the thought here is to go for the lightest section on the bow requiring the lightest counterweight although we are only talking about 7gms. Fittings I use a roller bearing gooseneck for the A rig and standard gooseneck for B and C. I use aero-foiled spreaders but they are hung on wire so easily adjustable. Shrouds run through a hole in the front of the mast with a bowsie stopper inside. I use a sailsetc cunningham ring on all spars as my Housemartin sails have both luff tension and cunningham eye. Sails As I mentioned above, I use Housemartin sails and have just bought a new A set for this year. Competition wise I see that BG and Sailboat RC (current world champions) with their moulded sail seem to be the sails of choice for championships but that could just be the sailors who use them. Thankfully I see members at Emsworth who have both sails so will be able to make a good comparison between all three. Of course there are several other sailmakers but these are the three World championship winning brands that have caught my eye from the available data at the moment, however I am new to the game and have probably missed lots. What's the best package overall Current observation suggests a SailboatRC package as they have won the last two worlds and dominated other events but Britpop with the BG rig have dominated in numbers and successes since 2011. Who will dominate at the Worlds in Croatia next year? SailboatRC are pioneered moulded sails and now have a tried and tested design and who knows what else they have on the cards. I look forward to see how other sail designers and builders respond. Jib Geometry. It's all in the geometry. How many of you have the problem of the jib boom flicking out one side or the other in calm conditions, making it impossible to sail. I have encountered this problem since I launched my first boat boat. It was only in a discussion with Dave Potter last week that I found the solution. It's all in the geometry. See the picture below. The diagram on the right has two diagrams. The left shows the configuration I used last year. My leech line had caught around the spreaders a few times I thought it best to use a line and tie it forward at the head of the jib not realising that this impacts the geometry and caused the boom to kick out one way or the other when there is little or no wind. If you want to see this in action, set the headsail up loosen your current leech line and tie a loose leach line onto the end of the jib boom. Make sure the line is long enough to reach the entry point on the mast. Put the luff and leach line under some tension. First move the top of the leech line to the right of the mast (i.e. aft) by an inch or so as set up in the picture and you should see the jib boom pull into the centreline of the boat. Now move the leech line in the opposite direction, forward of the mast and you should see the jib boom move as far away from the centreline as it can. Talking to Dave Potter, he told me that he and Deve Creed solved the problem by tying the jib luff and leech line to a self tapping screw thus ensuring the leech line and jib luff tension line intersect the mast at exactly the same point allowing the jib boom to rotate freely in any direction I pondered this for a while and came up with another solution using wire and a bowsie. The wire leech line and jib luff eye are attached to a bowsie inside the mast. They exit the mast and the jib luff can be hooked onto an eye fashioned out of the wire. Both enter the mast at the same point setting up the correct geometry. Fingers crossed this will mean the jib boom will swing easily from one side to the other in calm conditions. I will let you know at the end of the week if it works Réflexions initiales sur les plates-formes Depuis quelque temps maintenant, j'ai réfléchi à la plate-forme à acheter. Voici mes réflexions et décisions actuelles sur un gréement pour le nouveau bateau. Mâts Pour autant que je sache, il y a 3 tubes et un design fendu au choix. Sailsetc groovy et tube, Housemartin tube et Pierre Gonnet tube. J'ai actuellement des espars et des voiles Housemartin et je suis très satisfait de leurs performances. J'ai acheté un kit de gréement A, B et C l'année dernière et ils étaient tous compétitifs, mais j'ai lu que les mâts PG sont plus légers avec une flexibilité similaire et ayant navigué sur des yachts, sachez que le poids en altitude peut faire toute la différence dans une côtelette, donc je suis je vais en essayer quelques-uns et comparer les poids et la rigidité et voir comment ils fonctionnent. Après une discussion avec Potter Solutions, nous avons décidé que 15 mm ou moins est le pré-cintrage optimal pour la plate-forme A. Plus et vous pouvez facilement déformer le longeron en comprimant le mât lorsque vous retirez le précintrage avec le hauban arrière, ainsi qu'introduire un virage incontrôlé entre les barres de flèche et les chiens et introduire trop de tension par temps léger. Je dois admettre que j'ai toujours souffert d'un petit manque de guindant juste en dessous du chien et je me demandais si cela était causé par le pré-cintrage. Flèches J'ai choisi des flèches de flèche légères (arbre de flèche Easton - 2515. Diamètre de 25/64 pouces, épaisseur de paroi de 15 millièmes de pouce) de Sailsetc en ayant utilisé une auparavant et j'utiliserai des coupes du mât pour la flèche principale et réutiliserai mes cols de cygne et accessoires actuels . Encore une fois, l'idée ici est d'opter pour la section la plus légère de l'arc nécessitant le contrepoids le plus léger. Raccords J'utilise un col de cygne à roulement à rouleaux pour la plate-forme A et un col de cygne standard pour B et C. J'utilise des épandeurs aérodynamiques mais ils sont suspendus à un fil donc facilement réglable. Les haubans traversent un trou à l'avant du mât avec un bouchon bowsie à l'intérieur. J'utilise un anneau de cunningham sur tous les espars car mes voiles Housemartin ont à la fois une tension de guindant et un œil de cunningham. Voiles Comme je l'ai mentionné ci-dessus, j'utilise des voiles Housemartin et je viens d'acheter un nouvel ensemble A pour cette année. Côté compétition, je vois que BG et Sailboat RC (actuels champions du monde) avec leur voile moulée semblent être les voiles de choix pour les championnats mais cela pourrait être juste les marins qui les utilisent. Heureusement, je vois des membres à Emsworth qui ont les deux voiles et pourront donc faire une bonne comparaison entre les trois. Bien sûr, il existe plusieurs autres fabricants de voiles, mais ce sont les trois marques gagnantes du championnat du monde qui ont attiré mon attention à partir des données disponibles pour le moment, mais je suis nouveau dans le jeu et j'ai probablement raté beaucoup de choses. Quel est le meilleur forfait dans l'ensemble L'observation actuelle suggère un package SailboatRC car ils ont remporté les deux derniers championnats du monde et dominé d'autres événements, mais Britpop avec le gréement BG a dominé en nombre et en succès depuis 2011. Qui dominera les championnats du monde en Croatie l'année prochaine ? SailboatRC sont des voiles moulées pionnières et ont maintenant un design éprouvé et qui sait ce qu'elles ont d'autre sur les cartes. J'ai hâte de voir comment les autres concepteurs et constructeurs de voiles réagiront. Géométrie de la flèche. Tout est dans la géométrie. Combien d'entre vous ont le problème de la bôme de foc qui sort d'un côté ou de l'autre dans des conditions calmes, rendant la navigation impossible. J'ai rencontré ce problème depuis que j'ai lancé mon premier bateau bateau. Ce n'est que lors d'une discussion avec Dave Potter la semaine dernière que j'ai trouvé la solution. Tout est dans la géométrie. Voir l'image ci-dessous. Le schéma de droite a deux schémas. La gauche montre la configuration que j'ai utilisée l'année dernière. Ma ligne de chute s'était coincée autour des barres de flèche à quelques reprises. est peu ou pas de vent. Si vous voulez voir cela en action, placez la voile d'avant vers le haut, desserrez votre ligne de chute actuelle et attachez une ligne de chute lâche à l'extrémité de la bôme de foc. Assurez-vous que la ligne est assez longue pour atteindre le point d'entrée sur le mât. Mettez le guindant et la ligne de lixiviation sous tension. Déplacez d'abord le haut de la ligne de chute à droite du mât (c'est-à-dire vers l'arrière) d'environ un pouce comme indiqué sur l'image et vous devriez voir la bôme du foc s'enfoncer dans l'axe du bateau. Déplacez maintenant la ligne de chute dans la direction opposée, vers l'avant du mât et vous devriez voir la bôme s'éloigner le plus possible de l'axe central. En parlant à Dave Potter, il m'a dit que lui et Deve Creed avaient résolu le problème en attachant le guindant et la ligne de chute à une vis autotaraudeuse, garantissant ainsi que la ligne de chute et la ligne de tension de guindant coupent le mât exactement au même point permettant au foc flèche pour tourner librement dans n'importe quelle direction J'y ai réfléchi pendant un moment et j'ai trouvé une autre solution en utilisant du fil de fer et un nœud papillon. La ligne de chute et l'œillet de guindant de foc sont attachés à un bowsie à l'intérieur du mât. Ils sortent du mât et le guindant de foc peut être accroché sur un oeil façonné dans le fil. Les deux entrent dans le mât au même point en définissant la géométrie correcte. Les doigts croisés, cela signifie que la flèche oscillera facilement d'un côté à l'autre dans des conditions calmes. je vous dirai en fin de semaine si ca marche Plus de réflexions sur les plates-formes La clé de la configuration est de faire en sorte que la courbure du mât corresponde à la courbe du guindant principal. Si vous lisez les articles de Brad Gibson sur le réglage et voyez les dernières interviews avec New York Central Park MYC, vous entendrez à quel point sa configuration est précise. 1 Il n'y a pas d'utilisation intensive du Cunningham 2 Ses voiles sont très lisses 3 Le pied principal est réglé à la même profondeur pour toutes les conditions 4 Le pataras sera ajusté de 2 à 4 mm uniquement en fonction de la plage de conditions. 5 Il suit ses propres mesures pour commencer la configuration. Le message clé ici est d'avoir une configuration fixe. BG pratique ce jeu depuis longtemps et connaît une configuration précise pour aller vite. Nous pouvons raccourcir l'apprentissage de l'expérience en suivant les notes de configuration sur son site Web ou du concepteur du bateau sur lequel vous naviguez. Le Kantun a un ensemble similaire de numéros de configuration et d'instructions du concepteur qui sont livrés avec leurs bateaux. D'autres concepteurs ont fait de même. N'oubliez pas que si, lorsque votre bateau est sur le côté, vous rencontrez des problèmes avec des points durs sur le guindant de la grand-voile qui doivent être supprimés par un Cunningham excessif, vous devrez alors modifier les variables à votre disposition pour vous débarrasser des points durs. Elles sont: Le mât est debout Angle de barre de flèche (et vérifiez qu'ils sont symétriques, c'est-à-dire que votre mât n'a pas tourné) Bélier de mât Tension du linceul Adoucir ou durcir le précintrage Si vous rencontrez toujours un problème, vérifiez que le mât est droit jusqu'au point de précintrage, votre précintrage est progressif plutôt qu'un virage brusque. Bien sûr, si vos voiles sont vieilles, elles se sont peut-être étirées et il sera difficile d'obtenir un résultat parfait. Je vais vous montrer mon installation ci-dessous. J'aurai un gréement PG de Potter Solutions avec des voiles Housemartin. Les paramètres sont de vous savez où. Vous pourriez avoir l'impression à ce stade que je suis un fan de BG. C'est parce qu'il a rassemblé toutes les informations de configuration pertinentes sur son site Web et que c'est le meilleur que j'ai vu lors de mes voyages sur Internet, mais similaire à Kantun. Il a également le design le plus proche d'un BritPOP disponible (Alternative) pour la construction de maisons que j'ai. Pour ceux qui s'intéressent aux différences de poids du mât, il existe une différence de 20 g entre le Housemartin et le longeron PG. J'ai entendu dire que Sailsetc sparscome quelque part entre les deux. Les poids étaient de 99 et 79 g. Je n'ai pas mesuré la rigidité, mais je suis sûr que quelqu'un l'a fait. Ils se sentent tous les deux plutôt bien. Le précintrage est de 15 mm sur 600 mm sur le rig A et de 40 mm sur le rig B avec un sur le rig C. Les plates-formes A et B sont arrivées avec une marque claire sur chacune indiquant le point exact où le précintrage a commencé. Après avoir balisé à l'aide des dimensions du plan du bateau, j'ai posé le mât sur une longue table. Utilisez quelques blocs roses de sailsetc (voir photo) ou quelque chose de similaire pour vous assurer que les trous sont dans la bonne position. Pour commencer, j'ai installé l'un des blocs roses et aligné le mât de manière à ce que le précintrage soit exactement à la verticale de la table. Je pourrais alors percer le trou de l'étai et tout aligner en sachant que chaque trou serait aligné en avant et en arrière ou perpendiculaire dans le cas des barres de flèche. Le col de cygne est collé avec de la superglue avant perçage et fixation avec une coupe de carrés de matériel de patch de pont sous le bas du col de cygne. La flèche a juste besoin de percer de la même manière que ci-dessus. Utilisez les blocs de forage roses pour aligner le pré-cintrage avec les trous pour la flèche, les haubans, les barres de flèche et le col de cygne. Pensée du jour - Finir les rigs Il ne reste plus qu'à couper le mât à la bonne longueur, l'adapter au bateau, ajouter le pataras et le foc puis finir les extrémités des haubans. Pour couper le mât à la bonne longueur, j'ai utilisé un tube factice inséré dans le trou du mât et j'ai délimité les niveaux de pont inférieur et supérieur et la position où je voulais le col de cygne et la bande de limite inférieure. Cela ne doit pas être inférieur à 60 mm au-dessus du niveau du pont inférieur, mais sur l'alternative, il est d'environ 74 mm. Ensuite, je mesure juste de la limite inférieure sur le mât réel au bas avec le mât factice et coupe. Super collé la fixation de la tête et du talon du mât (une fois le mât coupé à la bonne longueur) pour qu'ils ne bougent pas. Ensuite, j'ai mis le mât dans le bateau, j'ai attaché le foc et le pataras et j'ai mis le mât droit à la râteau sur le plan. Après, j'ai fixé les ferrures aux extrémités des haubans et fixé les ridoirs au bateau. Le gréement a été légèrement tendu pour que la voile principale puisse être montée et le gréement réglé. Un dernier travail consiste à trouver un moyen d'arrêter la rotation accidentelle du mât. Le conseil est d'utiliser le col de cygne. Malheureusement, les cols de cygne que j'utilise ne bloquent pas tout à fait le mât en place, je vais donc devoir trouver une autre solution. J'ai coupé un pouce de section de mât puis Coupez-le en deux et collez-le sur le bas du mât avec deux attaches de câble épaisses pour empêcher la compression de la section collée. De cette façon, je verrouille le mât au centre et je le pousse également légèrement vers l'avant dans le pas de mât, ce qui donne un meilleur équilibre au bateau. Il y a quelques photos de la plate-forme B terminée ci-dessous Notez que je n'utilise plus le serre-câbles comme pivot de foc car ils n'arrêtaient pas de casser, je l'ai donc remplacé par une pince de bôme Sailsetc et j'attache la ligne à la bôme avec un crochet d'écoute. Je suis maintenant dans une position où je peux lever et abaisser la flèche. Picture showing roller bearing gooseneck with jackstay line and tape to secure mast at deck and step level Airofoil spreaders. I have reverted back to brass tube (bought off Amazon) and make my own using .45mm wire to make the ends. Masthead detail Sideview of roller bearing kicker and cunningham ring above band which I have since discarded A rather ugly solution to the jib attachment to the mast. The principle was the lung and leech line emerge from the same point on the mastI now use a simple wire hook into the mast with both luff and topping lift attached to it. Simple an effective. Sails are tied on with fine thread. Mine comes from a Ford factory from the 70's where it was used to make seats. It does not shrink and I only have 4900 yards left on the spool. Some of my ideas are a bit whacky. I tried attaching the tack line to a cable ties. It lasted an hour before the line cut through the plastic. Now I just tie the cord to the boom First version of a tidy leach line with the elastic inside the boom. The line ran through a hole in the boom but kept fraying. Now I use a Sailsetc boom end fitting which does the job nicely Balast and balancing weights for the boat and B and C rigs Pink alignment blocks for drilling holes on the mast and boom Next Section Add the sails

La course Que souhaitez-vous savoir Contournez la marque au vent pour vous donner la possibilité d'atteindre le côté que vous avez choisi. Naviguez le plus droit possible et le plus près possible de la loxodromie. Le détail J'espère que vous avez choisi de quel côté de la course aller avant de commencer l'étape et que vous avez positionné le bateau en conséquence. Naviguez le plus droit possible et le plus près possible de la loxodromie. C'est là que votre pratique vous sera utile, c'est-à-dire que le bateau suit une ligne droite, vous empannez avec un minimum de changement de direction en utilisant le treuil, vous vous envolez rapidement et efficacement avec un minimum de changement de direction. Surveillez les bateaux derrière couvrant le vôtre. Il est préférable d'essayer de rester à l'écart des autres bateaux derrière car ils essaieront toujours de prendre votre vent. Mieux vaut faire un mouvement définitif d'abord dans l'air clair que d'y être forcé plus tard alors que vous vous battez pour rester à l'écart des bateaux derrière. En vous tenant à l'écart des autres bateaux, vous évitez également les matchs de lof et pouvez vous en tenir à votre plan. Anticipez et prévoyez la marque/porte sous le vent arrondir. Le côté d'une porte dépendra de la marque la plus proche et du côté de la prochaine étape au vent à prendre. Positionnez le bateau en conséquence. Surveillez toujours les bouffées au près et soyez prêt à modifier votre plan pour les accueillir. Cela pourrait signifier un empannage et un changement de direction important pour arriver à la bouffée. Positionnez-vous pour être le bateau intérieur à la marque sous le vent car vous pouvez faire des gains significatifs si vous obtenez la bonne approche. Enfin, la chose la plus importante lors d'une course est de rester calme et de prendre de profondes respirations lentes pour se calmer après l'excitation du premier temps de départ et de l'approche de la marque.