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It is possible to have a Brand-New competitive IOM in 6 weeks for less than £1500? …. Really? By Malcolm Appleton Fact or fiction? I wanted to find out, because: Like it or not we live in the Amazon generation of click and collect. What permeated the souls of Gen Z over five years ago has, supercharged by the Covid shut downs leached its way into the consciousness of the Boomer Generation. That means for me, that prospect of waiting up 18 months for delivery of a competitive hull plus another month for final fitout (or earlier for the same price as a small car) has become unacceptably frustrating. And it carries the risk that I may not live long enough to see it to fruition. ☹ But is there a solution? … continuous development of both 3D printers, filament materials and the ready availability of powerful CAD systems, could a well-designed 3D printed hulls be the answer to the maiden’s prayer in drastically reducing lead times. So, I set myself the following objectives to: prove that it’s possible to enter the world of International One Metre sailing with a modern design performance boat and win races for twice the price of a similar spec’d DF95. i.e. ready to sail with A, B & C rigs. purchase of all components and have a finished ready to sail boat in a minimum of 4 weeks, or comfortably 6 weeks find out if it was possible to build a competitive boat in my study starting from a place of never having built a boat before (feel the fear and do it anyway) and with limited model making skills plus a determination to succeed. see how the boat performed in print finished form. Being lazy, i.e. not wanting to spend too much time sanding and painting the hull, I decided to research the subject of laminar flow extensively, and concluded that at the speeds a One Metre can achieve the benefit would be marginal, i.e a lot less than one badly timed tack. Did I fulfil them? Absolutely - and this is how I chose to build an Alioth V3 Alioth V3 - IOM ALIOTH | RC SAILING LAB on the basis that a friend at Emsworth where I sail, had already printed and built a V2 and found it to be well designed and reasonable fast. Bribed with a bottle of finest Malt, I persuaded him to print one for me, and being a bit impulsive bought the licences just as the design had moved on to Version 3. How lucky was I!. I built the 5-section hull and found it to perform well, but I always wanted a 3-section one with recessed jib pivots which I think look nicer. So, I contacted Paul Barton who was happy to take my money and print a 3 section for me in a couple of weeks. Both hulls were printed using the same Polymax PLA Tough filament which seems to be as good as its word. Temperature and speed control are important if you fancy printing your own, we found in the first endeavour one of the printed parts had suspect adhesion between the layers....not good, but rectified second time around. Taking a deep breath, I slotted the prepared hull sections together, and they lined up precisely. Giving me the confidence to repeat the procedure this time with glue added to the joints. When measured by Paul Edwards at Gosport the completed overall length was exactly 1 metre, and the fin and rudder lined up perfectly. Wow - this was a pleasant surprise since I did not use an assembly jig. It’s a testament to Juan Egea’s construction design. I did use a tripod mount cross laser (Amazon £26) for ensuring the Fin was at right angles to the fore/aft water line - although strictly speaking unnecessary as the designer’s measurements are more than adequate to achieve the same result. The laser was used because I could, (another toy for the cupboard) . My biggest challenge for the build was choosing the correct adhesives. For non-flexible joints I used an MMA adhesive, which is a powerful hybrid Epoxy/CA mix. For the hull joints which need to flex to absorb potential collisions I use CT1 which is silicone based. I figured using a hard adhesive in a potentially flexible environment wouldn’t be a smart thing to do. It seems to have worked – solid boat no leaks. The printed hull was sprayed with two coats Plasticoat clear gloss, oven dried at 24 degrees (not in our kitchen oven!). Very lightly sanded in between each coat. Initial surface prep consisted very quick light sanding with 240 grit wet and dry, afterwards simply 'washing the surface’ with Multi solve CT1 Multisolve Solvent for Removing Adhesives & Sealants (500ml) cleaner to remove surface dust and any grease. I used this to clean the joints as well and has proven its worth. The finished boat ready to sail required 130gms of ballast to bring it up to 4Kgs. 120gms of which I placed astride the keel box and the remainder positioned to trim the fore/aft attitude of the boat. Trimming was to the designer’s waterline specification, using the tank at Gosport. The bare hull was fitted out using a high power DF95 rudder servo, RMG J series winch, John Gill carbon rudder (a work of art and beauty) Dave Creed Fin and Bulb, SAILSetc spars and Sailboat RC one piece moulded sails. All the parts arrived within 3 weeks allowing me to complete the hull build in time for arrival of the sails which took just over 3 weeks to get to my doorstep for the equivalent UK sourced price. In use, the hull has proven to be tough, substantially stronger than that of my Kantun K2 the Polymax filament proving highly resistant to accidental collision damage. Without other distractions I calculate that the entire build would have taken me four weeks. To conclude: This project exceeded my expectations. I learnt masses about sail settings and boat balance. Ended up with a very competitive (race winning) club boat. Felt the fear and did it anyway – what could possibly go wrong? Mistakes are only costly in time, not £££ An excellent ‘value for money’ entry into One Metre sailing. The downside? Glue is smelly and best done in the garage Glueing the parts together can be scary using a quick cure (5 min) product Having to be disciplined enough to create to create time for family while building the boat. My thanks must go to those who helped and inspired me to see the project through to its best Chris Lawrence; Paul Barton; Nigel Barrow and Steve Taylor Cheers guys Author and image copyright: Malcolm Appleton January 2025

Working up a Britpop As most of you know I gave in and bought a Britpop mid 2021 to take out the one variable to boat speed that was unknown to me. It was not that my Alternative was slow, it was just all the fast designs today have a significant chine and volume at the back end and that sowed an element of doubt in my mind over my boats overall performance. Funnily enough I thought that any tiny lack of performance was in light weather rather than heavy. In a breeze on flat water, I felt the Alternative had a slight edge The road to glory is not as simple as buying a Britpop or similar modern design and does not lead to race winning performance. Here is my story so far. The initial set up The third hand hull (2014 Robot build) was sound with a few scratches on the hull and bulb that I was able to polish out however it had a couple of chunks taken out of the trailing edge of the fin. It had an excellent RMG winch and fittings so nothing had to be done to the hull fin and bulb. There was no RC so I bought a Futaba I6 transmitter and receiver which I found to be excellent and replaced the rudder servo with a futaba 3010. The reason for using a Futaba instead of the Flysky was the Futaba had a ratchet on the winch. I coated all the connections in Corrosion X to stop any corrosion in salt water. However I found that was not enough as when the radio pot leaked with salt water and I left it for a couple of days, the connectors showed signs of corrosion and had to be replaced. A cut down kilner jar rubber seal inserted in the lid fixed the leak or so I thought and replaced connectors got the electrics back up and running reliably. The hull is cleaned with T cut and left at that. There are a couple of chips in the trailing edge of the fin but I have not noticed any problem with that but are now repaired. I had worked up good rigs on my Alternative and all I had to do was transfer them to the Britpop. The rigs are BG sails set on PG spars with 11 and 7 mm pre bend on the A and B rig. The settings are almost identical between the boat designs. You can see the rig set up here. although I have made a few changes to the jib attachment at the head because the loop knot I used to attach the topping lift slipped on the B and C rig with disastrous results so I attach the topping lift and jib luff direct to the hook on the mast (See the story here ) . On the A rig, my loop knot is a bowline with a locking half hitch coated in super glue to make sure there is no slippage. there are more pictures of the current rig below. The sheets are 35kg line as is the line to the winch. The sheets need replacing regularly but I find anything heavier does not ease effectively in very light weather. I have tested the 35kg line in 25-30 knots of breeze with the C rig and top end of the A rig so they are strong enough. I use the standard setup settings on the BG website as my starting point and always carry a rig stick to make sure the rake is correct and therefore the boat is balanced and run a tape over the foot and leach measurements. A wise man in Birkenhead said to me, the secret in setting up the boat is to have a list of goto settings and keep everything as simple as possible. There are changes made to my original rig setups which I have previously documented but the latest are from events occurring at the 2 Islands ranking event where I broke a shroud and had no spare. I now have spare A and B Jibs on booms, and completing spare A and B masts with mains, along with spare shrouds and backstays. The last thing was to put the boat in the measuring tank to look at two things. One was the fore and aft balance of the boat which I am happy to say is good. The bow was out of the water for just under an inch from the back of the bow bumper so no need to do anything. The other thing was to see if I could drop the bulb/fin as I know we had approximately a 5 mm gap to the measuring bar when last measured. Sure enough, it could drop 4.5mm which does not sound a lot but sailing hard up wind, moving 2.5kg, 4.5mm further out is quite a bit of righting moment. Of course, now I need a securing bolt with an extra 5mm on it. To drop the fin, I put together spacers on top of the fin (three section of cable tie stuck together with super glue and packed out the trailing edge with Isopon so the fin was nice and snug in the case. The last thing was to replace my futaba 3010 servo with a BLS471sv. It was not a cheap replacement but the rudder is tighter with no movement and centres perfectly every time. WIth the 3010, if you move the rudder, there was about 5mm movement on the trailing edge. With the 471 there is no movement at all. Once the Britpop was set up and sailing it was time to apply some magic which I hate to say only seems to come through experience, racing and practice, or as my old 470 sparing partner and super coach said, you just need many hours on the water. The observations below are my learnings from the racing so far. Where is the magic A simple rig setup Articles on setting up the rig on an IOM may talk about how the mast control is split into 3 sections. The bottom third is controlled by the mast ram, the middle third is controlled by the spreaders and the rig tension and the top third is controlled by backstay tension. That is the easy bit. The hard bit is to determine what your initial racing setup should be based on your understanding of the mast bend/mainsail relationship. The experts are able to set their boats up almost by feel. They have done it so many times before and know what works and what doesn't work and have good reliable base settings. The ultimate test of a correct set up is to tack your boat on the limit of a rig and have the boat accelerate away with little or no helm interaction. To learn about the impact of different adjustments, I like to experiment by laying the boat with the mast horizontal. Bear in mind I use BG sails which has luff curve built in so giving great flexibility in the way you shape the sail and these are fitted to a PG mast (10mm prebend) on a Britpop. My goal is to understand how the mast bend works given different settings from one extreme to another. Once I have been through this exercise, I identify one mid range setting, mark everything up to this setting and this will be my start point for racing. If there is more or less wind, I will make mm adjustments to the backstay, and maybe shroud tension. The first thing to do is set the mast up with relatively slack shrouds for light weather. The leeward shroud must not go soft when on the wind and then apply enough backstay so the mast is as straight as possible even through the deck. You should have a couple mm of rake on your spreaders. This is the starting point for light weather. Now if you apply more backstay you begin to de-power the rig, the mast will bend evenly but more in in the central third. If you keep the shroud tension the same and apply more backstay, the main will end up flat at the middle/ bottom third and be too full at the top and may even break down in the middle, if you overdue the backstay tension. Our goal is to keep the power low down and blade out or flatten the top. As the wind builds above an imaginary 5 knots or so, gradually stiffen the mast low down by applying a little more rig tension and add a tiny bit of reverse bend at the deck with the mast chock. Remember the rig tension will affect the middle third of the mast. As you stiffen the bottom and middle third of the mast, you encourage more bend at the top which will help blade out the sail effectively depowering the rig. The rig tension is gradually increased through the wind range, 0-5, 5-10,10-15. At the top end of the A rig you need max rig tension to get as much bend as possible in the top third of the mast so you blade out the top of the sail. You should end up with slight reverse bend at the deck level, an even bend through the mast with slightly more induced at the top. If it all works out when sailing upwind, your main should fill evenly top to bottom and invert at the top as the rig becomes overpowered. The goal of this exercise is to develop an understanding of how the rig works not to develop a myriad of settings for different wind ranges. Once you have tried this indoors and understood how everything fits together, find a mid point setting (5 to 10 knots) and test it out on the water. If you are happy with what you see, mark everything up so you can repeat the setup when you next rig your boat. The usual rules apply for rig set up, set the kicker for downwind, use the backstay for upwind leach tension, make the jib slot parallel to the main as well as using the BG measurement for distance from leach line to jib leach and main and jib foot depth. From this setup you will only need to apply mm adjustments to the backstay, and maybe a slight increase of decrease on shroud tension. When I set up, I have marked positions for the shroud bottle screws (locking nuts), sheet hooks, sail foot depths, mast rake and leach twist distances from the topping lift, sheeting angle for the main and jib. With these as a starting point, I know I have a reliable setup and if I need to adjust anything by more then a few mm, something is wrong in my initial setup. Some pictures of the extreme setting to see their impact on the mainsail 1 The shrouds are as slack as they can be with a straight mast. Perfect starting point for light weather The effect of too much backstay with little rig tensions. The sail has inverted at the numbers and the top of the mast is still relatively straight at the top third. The same setting as above only I have Increased the shroud tension to the max. Note how the middle has straightened out. I could straighten the middle of the mast more if I want with a little more mast chock. Setting adjustments are subtle for any given condition and needs only mm's of change but one must read the settings guide thoroughly, otherwise basic mistakes can be made. In light weather I noticed at one of the ranking events, that Chris Harris who won the day, using more depth in the jib foot in light weather and I estimated it to be 25-30mm. The BG standard measurement is circa 22mm. It was the same on his mainsail, so I tried the same and went from 22 to 30 and saw an increase in speed with the boat pointing at the same height or higher to windward. Of course you still need to sail fast and free to maximise speed around the course. On making further enquiries about the main and jib foot depth, I had assumed that the BG measurements were from the centre of the boom to the foot of the sail. I emailed Brad Gibson and he replied saying that the measurement is from the edge of the booms which make 5mm difference. Took me 6 months to work that one out. The second setting adjustment was on the mainsail in a breeze. I have always struggled to keep the top third of the main from backwinding at the top end of the A rig, even with the jib leech well open. I found by flattening the foot by 5mm, increasing the shroud tension to move the bend up the mast with 1-3 mm of extra back stay, the top of the sail is flattened and works more effectively and does not backwind so much in the gusts. It seemed similar to when we used to blade out the top of the mainsail on fractional rig yachts. When you measure the luff curve on the mainsail luff of a BG sail, there is a max of 10mm in a smooth curve from the mast head to 600mm down. This is the ideal curve one needs to achieve on the mast so the top of the sail flattens evenly and remains stable. I slightly flatten the jib on flat water at the top end of the A rig but only by 5mm or so. The third adjustment is with the shrouds. Starting lose in light weather they should be progressively tightened as the wind builds. The critical thing to look for is that the mast stays in column on either tack when set up for windward work and the leeward shroud should not go slack when the boat is under pressure otherwise the windward spreader will push the middle of the mast to leeward. The shrouds should not be so tight that the middle of the mast cannot flex fore and aft to de-power the rig in a gust. Check that the shrouds are of equal length when pulled down the front of the mast so you know when equally tensioned the mast will be upright and when you rig the boat, lay it on the ground or stand so you can see down the mast to make sure there is no sideways bend caused by uneven shrouds tension and double check the backstay crane is central. When the boat is set up correctly it rarely needs changing. I have sailed for a whole day with variable conditions without changing a thing. If you find yourself tinkering after each race your boat is not optimised. If the wind does build during the day you will need to tighten the jib luff slightly which has the effect of tightening the jib leech. A loose jib leech will cause the boat to luff up in a breeze and that is slow. If you have a transmitter with a ratchet sheet, you have a huge advantage with the precision you can set the sheeting angle of the sails. The video below show the effect of easing the sheets 1 2 or 3 clicks. Double click on the screen for full screen view. Once your boat is set up, the rest is down to your sailing skill which I cover on another page. See my latest setup checklist at the bottom of the page but I regularly re read the BG setup tips to make sure I have not made any silly mistakes. Finally a couple of pictures. The first is the method of keeping the jib boom as low as possible. I use a sheet hook with a series of holes spaced 2.5mm apart so I can get the jib as close to the deck as possible. The only downside with the use of the clamp on the boom is that the line wears after several weekends and has to be replaced however this is only a 5 minute job. I have changed to tying the tack line onto the boom which eliminates there clamp, sheet hook and ring The next picture shows how I have lowered the mast by 7 to 10mm to get the lower band below the deck level by 5mm. It involved modifying the kicker fitting, shortening the length of it by 10mm which I explained in a thought for the day. I also learnt how salt crystallises inside your mast if you do not flush them out on a regular basis. Note that if you lower the mast too much the gooseneck will not be able to but up against the mast ram and stop any mast rotation. I use a standard Cunningham arrangement feeding to the two cable ties and the bowsie is to tighten the jackstay (luff wire of the mainsail). This one shows my final jib head arrangement for the A rig which allows the jib to freely rotate in very light weather. The design is the one suggested by sails etc however I have gone back to attaching the leech line and jib luff to the hook on the mast Here is the sailsetc boom end fitting that eliminated the wear on the elasticated topping lift. The elastic runs inside the boom. Here you can see the velcro in the radio pot which allows me to position everything at the top of the pot so I have no issues if salt water accidentally gets in. A note for open water compared to inland sailing In open water there is a good chance you will be sailing in waves. The boat is constantly accelerating and de-accelerating. The sails will nearly always require more depth and twist than on flat water to power through the waves. Again we are only talking a mm or two of change in your setting but it will make a huge difference. One last thing. I picked up a rig tension meter in mid 2022 and found this to be invaluable. Bearing in mind the impact of rig tension on the middle third of the mast, you must have a base starting point. If you want one, email JohnGill1003@gmail.com . He is based in the UK. It is a quality product and each one is individually tested. Avant un événement Déterminez quel est votre objectif en voile Connaître ton règles et tactiques de course Gérez votre investissement avec prudence entretien de bateaux Naviguez vite avec le droit réglage et configuration du bateau Connaître vos radiocommandes Efficace pratique du bateau Assurez une configuration cohérente en utilisant listes de contrôle Savoir comment le la météo t'aidera Utile les références

After 6 months experimenting, I think I am now at my final configuration which allows me to sail with the main boom parallel on all rigs. Through my whole dinghy sailing career I wanted to sail with the main boom parallel to the deck. It looks right and usually fast. Mast rake is up to 2 degrees and my challenge was getting a fin in the right position to work with this rig. The goal was to sail with a perfectly balanced boat with a hint of lee helm so when I am looking for wind shifts, the boat is sailing as fast as it can upwind. With the previous weather helm I had tended to lose speed when I looked up the course. I am using a Craig Smith fin with a Robot bulb. Fin Leading edge of top of fin to line perpendicular from bow (excluding the bumper). 500mm (measured parallel to the waterline). I have since moved this to 515mm (23/11/2024) to try and get the boat to drive off the jib instead of trying to luff up all the time. Fin leading edge is exactly 88 degrees (now 90 degrees as I moved the top of the fin back) to waterline (tiny rake) I had got this to vertical but the boat was not quite balanced right. Bulb angle to waterline 2 degrees. Bottom of bulb is 2mm above max draft Hull to top of bulb down leading edge of fin. 330mm Bow to tip of fin where it enters bulb 640mm. C of G of bulb is 5mm forward of leading edge of fin Fin weight. I can't give you the exact weight but it is lighter than anything I have seen. Rudder Depth of rudder 220. Very thin chord but no experience of stalling. I have since tried this down. Shortened the rudder by 15mm and trimmed 5mm off the back Rig Top of boom band to step 135mm A rig mast rake 1040 (bow behind bumper to 900 mm mark on mast measured from top of foredeck.) My next step is to work up a set of sails for open water. More on that as the summer progresses assuming we eventually get summer weather. In the build up to the worlds I settled on Sailboat RC sails and went for the max depth A Rig sails which I have to say have delivered good speed. I change the mast prebend a little bit and moved it further down the mast which made a significant difference in mast stiffness to the point I had to rake the spreaders back a few degrees more. The blog covers events at the worlds The only niggle with the boat this year was i the fin is still too far forward as I still get occasional weather helm and this can slow the boat in waves in a breeze so I am working on moving the top back (See above comments in brackets) but leaving the bulb in the same position

Arrondissement de la marque au vent Que souhaitez-vous savoir Éviter les foules Ne frappez pas la marque Connaître ses règles Arrivée dans la zone à tribord Les détails A la bouée au vent, il y a de légères opportunités de gagner des places mais de grandes opportunités de perdre. À l'extrême, vous pourriez arriver à la première marque en second en entrant à bâbord, mais vous ne pouvez pas trouver de trou dans la file des bateaux tribord entrant dans la marque. Il faut passer derrière tous les bateaux tribord qui traînent les uns après les autres et on peut passer en dernier. Donc la règle d'or pour préparer la marque au vent est d'approcher à tribord en ayant viré à au moins 6 longueurs de bateau de la marque donc il n'est pas question que vous ayez viré en dehors de la zone. S'il y a une marque de barre de flèche, donnez-vous un peu d'espace au vent pour éviter tout air perturbé et assurez-vous de pouvoir naviguer à la meilleure vitesse jusqu'à la marque de barre de flèche. Si vous regardez certaines des marques au vent s'arrondir au Mondial au Brésil, vous pouvez voir de nombreux exemples de gains et de pertes. Il y a quelques liens au bas de cet article et toutes les vidéos du championnat sont ICI Lors de votre approche, essayez d'éviter les groupes de bateaux. Ils vous ralentiront toujours en restreignant vos mouvements et même en vous forçant à vous éloigner de la marque. Au pire, vous pourriez être impliqué dans un incident et devoir effectuer un tour de pénalité Il va de soi d'éviter de toucher la marque ou son écarteur provoquant un tour de pénalité. Donnez-vous un peu d'espace supplémentaire. Connaissez vos règles à la marque Voici une règle clé La zone de marque est de 4 longueurs de bateau R18 Tout bateau qui vire dans la zone de marque n'a pratiquement aucun droit Si vous virez dans la zone et que le bateau tribord derrière doit lofer pour vous éviter, vous encourez une pénalité. Vous n'avez aucun droit sur la place des marques. Si deux bateaux virent en même temps dans la zone, l'un sur bâbord doit se maintenir à l'écart et un nouvel engagement est établi une fois les bords terminés Si vous touchez la marque parce que vous êtes enfreint vous êtes disculpé et n'avez pas à faire un tour Exemples de vidéos Quand ça va mal Actions au niveau de la marque d'épandage

Après la voile "Prenez soin de votre bateau et il prendra soin de vous" Que souhaitez-vous savoir Protégez toujours votre bateau des rayons directs du soleil Toujours sécher le bateau et les voiles après la course Rincer l'intérieur de la coque avec une demi-tasse d'eau si vous avez navigué en eau salée Retirer un patch pour permettre la ventilation Séchez les voiles avec une serviette pour éviter les filigranes Vérifiez les lignes pour les signes d'effilochage et les nœuds qui peuvent se détacher Nettoyez et protégez les appareils électriques avec de la vaseline ou l'équivalent Protéger les palmes avec de la mousse isolante Relâchez tous les tendeurs de voile, kicker, cunningham, jackstay, etc. Rangez les voiles et les gréements dans une boîte pour les protéger Le détail Juste avant de commencer, il y a une chose à mentionner. Entre les courses lorsque votre bateau est hors de l'eau par beau temps, posez-le à l'ombre ou couvrez-le d'une serviette. Ne pas le faire peut entraîner un gouvernail ou un aileron déformé et une chaleur extrême entraînera le durcissement de l'époxyde dans la coque. Vous avez donc fini de courir pour la journée et vous pensez que tout est fini. Pas assez. Vous avez investi beaucoup de temps et d'argent dans votre bateau et vos voiles et cela doit être traité avec respect. Alors, que devrais-tu faire. Séchez toujours soigneusement le bateau avec une serviette et vidangez toute eau qui s'est infiltrée à l'intérieur du bateau. Retirez les patchs de pont d'extrémité pour permettre à l'air de circuler à travers la coque et sécher l'intérieur. Vous ne voulez pas de condensation lorsque le bateau est remisé en semaine. Si vous naviguez dans de l'eau salée et que le bateau a fui, mettez une demi-tasse d'eau douce à l'intérieur de la coque et rincez le sel. Séchez soigneusement les voiles avec une serviette pour éviter les traces d'eau. Facilitez toutes les lignes de tension pour que vos voiles ne se déforment pas. Une fois qu'ils sont complètement secs, remettez-les dans votre boîte de montage pour le stockage. Scannez les lignes sur votre bateau pour l'usure et vérifiez que les nœuds sont sécurisés. Si les nœuds sont super collés, ils ne doivent jamais se défaire. Vérifiez que le pot radio n'est pas humide et sec et débranchez la batterie et retirez-la pour la recharger plus tard. Il est de bonne politique de transporter des piles de rechange. Immédiatement après avoir sorti le bateau de l'eau, placez une isolation en mousse sur les bords d'attaque et de fuite de l'aileron, du bulbe et du gouvernail en garantissant qu'ils ne seront pas endommagés pendant le transport. Lorsque vous naviguez localement et que vous transportez un bateau entièrement gréé, assurez-vous que la coque repose sur quelque chose de propre et doux, ou si vous transportez sans le gréement, placez un anneau d'isolation de tuyau autour de la proue et de la poupe. Cela suspendra le bateau dans les airs et évitera ainsi l'usure sur le côté de la coque.

Le jour (Cliquez sur le texte en bleu) L'installation est aussi importante que l'installation du bateau Utilisez un processus reproductible pour mise en place du bateau Utilisez judicieusement le temps de navigation avant le départ Le départ est à 80% de la course, faites-en une bonne Suivez votre plan pour la 1ère étape au vent et préparez-vous à esquiver les bateaux pour vous rendre du côté souhaité du parcours Planifiez tôt le contournement de la marque au vent , arrivez à tribord et évitez les groupes de bateaux Installez-vous pour accéder au côté souhaité de la piste Marque sous le vent - Être à l'intérieur du bateau, approcher large et finir près de la marque Dernier battement - Couverture lâche pour maintenir la position Les marques d'arrivée ont les mêmes règles appliquées que la marque au vent. Éviter de virer dans la zone Parcourez votre liste de contrôle après la navigation , nettoyez et séchez le bateau, desserrez les voiles, etc. Règles d'or Rester hors des ennuis Tout assembler - Vidéo d'une course de championnat du monde avec voix off tactique

Sites australiens Navigation radiocommandée en eau salée Darren Paulic a posté ceci sur Facebook RC Sailing Group Boutique de voile radio Fournitures radio Australie Radio Yachts par Red Ant Appareillage radio SailRC 360 voiles Voiles de chat FRD Frank Russell Conception JG Voiles Plan B Voiles Spectre Mirage Radio Yachts Sites néo-zélandais Vickers RC Voile Fournitures de yacht radio Ultralite Radio Yachtin g Association néo-zélandaise de yachting radio

The Marblehead Project Here is the story of my entry into the world of Marbleheads.

règles d'or « Gagner ne signifie pas toujours être le premier. Gagner signifie que vous faites mieux que vous ne l'avez jamais fait auparavant. - Bonnie Blair Que souhaitez-vous savoir Le but n'est pas de gagner mais d'exécuter votre plan Vous n'avez pas besoin de gagner une course pour gagner la série Le départ est à 80% de la course Naviguez votre propre course et évitez les grands groupes de bateaux Rester hors des ennuis Tour de pénalité immédiatement pour chaque infraction Amusez-vous et profitez de la course J'adore la citation en haut de cette page. Une seule personne peut être le gagnant, alors quel objectif à avoir, "faire mieux que vous ne l'avez jamais fait auparavant". Quels sont les principaux points à retenir pour la course à partir de ce site Web. Nous avons parlé de ne pas nous concentrer sur la victoire, mais d'exécuter votre plan. J'ai découvert comment gagner dans ma jeunesse en me concentrant non pas sur la joie d'être le gagnant mais sur tous les détails nécessaires pour gagner. Je naviguais dans une course avec le bon état d'esprit et la bonne concentration, quand soudain, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé à l'avant de la flotte. Qu'est-ce que j'ai fait? Sous le choc de la situation, j'ai pensé à ne pas perdre ma place et j'ai arrêté de penser aux détails. Vous pouvez deviner ce qui s'est passé? Je suis retombé dans la flotte. Cependant, une fois que j'ai établi l'état d'esprit de me concentrer sur les détails, ma place à l'avant de la flotte a été établie et je n'ai jamais regardé en arrière. Dans une série, vous n'êtes pas obligé de gagner toutes les courses. La cohérence et le respect de votre plan vous permettront d'obtenir une série de meilleurs résultats. Vous ne savez jamais ce qui va se passer avant le début de la journée mais vous pouvez contrôler ce que vous êtes capable de contrôler, c'est-à-dire la préparation, les listes de contrôle, l'étude de l'eau, la pratique avant l'événement et ainsi de suite. Obtenez le bon détail et vous obtiendrez les résultats. Je ne saurais trop insister sur le fait que la course est pratiquement terminée après la première minute de navigation. Oui il y aura des décalages et des changements de lieux mais la hiérarchie est établie. Donc, si vous allez vous entraîner et vous concentrer sur quoi que ce soit, concentrez-vous sur le début. Vous ne serez pas déçu. Si vous regardez les courses, vous verrez qu'il y a toujours des groupes de bateaux qui interfèrent les uns avec les autres, des combats de chiens, des lofs etc. Si vous vous impliquez dans un groupe, au pire vous risquez un incident et un tour de pénalité, au mieux ils vous ralentiront alors que vous vous battez pour échapper au peloton. Vous voulez éviter tout cela. Évitez les ennuis et restez à l'écart. Faites cela et vous constaterez que vous prendrez des places alors que d'autres marins se concentrent sur les petites batailles et perdront la trace du plan global. Si vous faites une infraction, vous devez faire votre tour immédiatement, pas à mi-chemin de la prochaine étape. Quelque chose que je n'ai pas couvert et probablement l'élément le plus important sur ce site est de s'amuser. Lorsque vous naviguez, vous devriez avoir le sourire aux oreilles de la joie d'être à l'extérieur dans un environnement merveilleux, avec de bonnes plaisanteries amicales et un bateau rapide et bien navigué. Quel plaisir ce sera de faire mieux que jamais auparavant.

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The new optimised Alternative boat build When I play golf, if I drive off the tee and lose my ball because of an errant swing, why is it that my second attempt is nearly always perfect making me wonder why didn't I swing like that on my first shot! It's kind of like that when you build a second boat. The first attempt is full of small errors, air bubbles, lifted glass at the bow and stern, too much epoxy used, etc. The second boat has errors but it is much better and lighter. I started the second boat yesterday afternoon and unwrapped it this morning and what a beauty she looks. If you are interested, here is what I did with a few pictures. I started by repairing the old hull plug, patching up some damage when I cut the previous boat off the plug with a dremel. After a rub down and 5 coats of release wax it was good as new and ready for the layup. I cut out 3 sheets of 124gm S glass from a paper pattern I made earlier. I acquired 3 sheets of brown paper which were from a delivery of an old flower arrangement (my wife's!). With care, I cut the glass cloth straight onto the brown paper from the paper pattern I made earlier. The cloth was cut with no mess. In addition to the cutting, I drew a centre line with a felt pen and perpendicular lines (to the centreline) for the bow, stern and edge of the foredeck. This is done to allow easy alignment (when laying down the cloth onto the plug) with a centreline drawn down the keel of the hull along with a mark to indicate the foredeck. The brown paper not only seperated the 3 layers of cloth but also allows the cloth to be rolled up and carried as well as protecting the edges, keeping the cloth flat and clean. (Image 1) Last summer on the first boat build, I cut the glass outside on a table, did not use any paper or protective cover and ended up with strands of glass fibre all over the patio! With the cloth prepared, I was ready to lay the hull up in the garden shed. Yesterday it was about 12 degrees which is just warm enough to work with epoxy. I needed a workbench to clamp the hull upside down (Image 4), a piece of wood hanging from the shed ceiling to screw the plug support post to work on the deck (Image 3), paper towel to wipe up mess, acetone for cleaning, nitril gloves to protect my hands, West System epoxy (slow cure), three plastic pots (I use fromage frais pots), a 2 inch paint brush and an aluminium roller for removing air bubbles, peel ply for wrapping the epoxy, screwdriver and electric drill for mounting and dismounting the plug. With all the bits together on site, I was ready to go. After mixing the epoxy using the self measuring plungers that you screw on the resin and hardener tins (3 pushes of the plunger will do one layer of glass) I applied resin to the hull side of the plug, being careful to wet the curves of the deck. The epoxy will not lie smooth on the wax and will pull back into globules looking a bit messy but it won't matter. Taking the first layer of cloth and with the boat mounted upside down on the workbench, hold it over the hull aligning the centreline, bow, stern and foredeck marks before laying the cloth down on the epoxied plug. (Image 2 3 and 4) Gently smooth out the cloth with the paint brush and work out from the centre until the cloth is flat all over. This is quite fiddly but by taking time and being patient the cloth will lay out perfectly. Next step is to go over the cloth with the paint brush (be very gentle) and wetting the cloth where dry, removing air bubbles as you go. Use the epoxy sparingly as excess resin just adds weight. Finally go over the hull with the aluminium roller to get any missed air bubbles. Now remove the plug from the workbench and screw to the bar dropping from the shed ceiling. Initially fix the hull upside down and then carefully allow the plug to rotate down while supporting the cloth over the deck, until the deck is level. (In my first build last summer, I picked the plug from the workbench after wetting the cloth on the hull, rotated it so the deck was uppermost, raised it up to the supporting bar and the glass cloth fell off onto the floor. You have been warned!) Before you work the cloth into the deck with the paintbrush, cut away any excess. On the first layer I used a 1 inch overlap. On the second layer, I butt the ends of the cloth (ie no overlap) and on the third layer use an overlap again. In this way you avoid too much weight along the centreline of the deck. On my first boat I ended up with 6 layers of cloth on the centreline which produced a strong boat but heavy in the ends. Work the cloth into the deck with the paint brush in the same way as the hull, until flat and smooth. Sorry there are no pictures of this as my gloves were coated in epoxy at the time! Check over the hull and deck in good light to make sure there are no air bubbles and the cloth is tightly bonded at the bow and stern. Leave the plug until the epoxy remaining in your mixing jug starts to go stringy. When this happens, the first layer of cloth will be stuck nicely to the plug and won't move when you apply the second layer. The longer you can leave it between layers the better. Half an hour should be long enough. Wash your paint brush, gloves and roller in acetone and mix the second batch of epoxy. Bin the 1st mixing pot. For the second layer, drape the cloth over the hull taking care with the alignment marks and brush out as before using just enough epoxy to wet the cloth. Repeat for the third layer remembering to clean tools in between. I use four plunges of epoxy for the last layer because I wanted the outer layer slightly wetter. Any excess would be absorbed by the peel ply. Finally wrap in peel ply. I used 10 metres of 100mm wide. Overkill I know but it did an amazing job even though the hull look a bit mummy like. (Image 5) At the same time as laying up the hull, I made the components in Image 8. 9. 10. 14, 15 and 18. The fin box was Dave Creed's work. A thin sheet for the bow stern and bulkheads The mould for the deck layout above the fin box and final deck Strip of S glass for bonding the deck Reinforcement for the fordeck understanding the jib tack eyes The radio pot and forward bulkhead Paper template for forward bulkhead I peeled the peel ply off this morning to discover a hull with no air bubbles, perfect adhesion at the bow, stern and foredeck. In all the process took about 3 hours All I need now are two coats of epoxy primer rubbed smooth and I am ready to pop the hull off the plug. Here is the rough finish prior to sanding The finished hull popped off the mould safely in its supporting jig with the deck taped together to hold it secure It all looks good and I know that the hull is useable so I can pay the second design fee and fit the boat out. Having added two coats of epoxy primer, it is time to rub it all back to the surface of the S glass to make the hull as light and as smooth as possible. Up to two hours sanding. Joy! but the end result is worth the effort. After painting on 250gms of High build epoxy primer, I sanded 200gms off on Saturday. The result is a very light smooth hull which you can see through. The hull will remain in this condition until the deck has been finished and all the holes drilled. Then it is time for the vinyl wrap in metallic blue. Can't wait to see how it ends up when cut off the mould. Once the hull is off the mould it goes straight into a support jig, with the frames cut from the design plan. This jig is marked and used for setting the fin position and rudder. (Image 7) The foredeck and aft deck is bonded using 1 layer of 124gm s cloth (Image 13). The hull is strong and ready for the fin box, bulkhead and adjoining deck and radio pot to be bonded in. On Sunday I cut all the access holes, (Image 33) and added two further layers of S glass around the fin box area in the hull, bonded the deck with an extra layer of S glass at the jib take off point and fitted the transom I put small reinforcing plates in the deck at the stern and put 1 layer of S glass about 1 inch wide down the centre of the foredeck. All up weight of the hull with all glass infrastructure but ex fitting will be around 400gms, considerably lighter than my first hull especially in the ends but heavier than the professional hulls. Having said that the hull is very strong, light in the ends and should be competitive. Todays job is to fit the fin, bulkhead, deck moulding and radio pot and a post for the jib tack take off point. On course to finished hull by end of week. A long day sealing the bow and stern, (Image 18 and 19) strengthening the foredeck, building an ultra light foredeck post (Image 14), cutting a slot in the hull (Image 21), measuring and shaping the forward bulkhead (Image 15 and 16) , fin case and deck. Lots of pictures below in a slightly random order. Tomorrow I hope to bond in all the pieces and then the only other major jobs are to fit the plates for the servo and rudder stock which will likely be done on Wednesday. Then a final rub down and drill all the holes for the deck fittings. Finally after that I can wrap the boat in its metallic blue vinyl. Its an experiment but I am sure it will be worth the effort and if it doesn't work I can always paint it. Fitting the fin Yesterday was all about getting the fin box fitted. Alignment of the fin in exactly the right position with the design measurements and having it vertical is the most critical job on the boat. Get this wrong and the boat will be hard to balance and may sail higher on one tack that the other. The boat in my jig is set up to be level on its water line, ie there is a horizontal line connection the bottom of the bow and bottom of the stern. The leading edge of the fin sits perpendicular to this line. Get the jig right and everything is easy. On the plan there are two measurements, one from the hull to the leading edge of the fin and then one from the tip of the bow to the bottom of the fin where it enters the bulb. Set these measurements and the fin leading edge should be perpendicular tp the waterline of the boat. I was less than a degree out. See image 24-27. To get the fin exactly vertical looking from the stern, I level the boat at the shroud point and use a level on the fin to make vertical and then use masking tape to secure it. Gravity helps in picture 27. The string in the picture is used to measure from the bow to the fin but I did have to make holes in the jig. Tomorrow, I can fit the final pieces of the deck and the bulkhead. Finishing the bonding Yesterday was gluing day. Fitted the forward deck, pre drilled bulkhead, radio pot holder and mainsheet post. Only one small error. I forgot to seal and reinforce the top of the fin box I have the fiddliest job to do that today plus final fit for the servo mount and rudder stock mount. Nest jobs are to pre drill all the fitting holes, apply filler where required and final sand ready to apply wrap. When fitting the mainsheet post, I accurately measured a centreline at the deck and then did the same with a string 6 inches off the deck. Then using a set square I was able to get the mainsheet post upright and aligned with the fin case, back stay, jib sheet eyes and jib attachment points which are all marked up. Fingers crossed the sails will set the same on both tacks. Hull weight so far is 420gms. Old hull weight at this point 620gms. Maybe 350gms is achievable with a slightly thinner layup. I was generous with the epoxy at the base of the fin but this is where the correctors with be anyway. Estimate approx 400gms of correctors will be required. Tidying up Final bit of reinforcement went in yesterday. Not much to show as boat looks similar to day before but with addition of rudder stock and servo supports. Giving the hull a good t cut to look for any rough spots and then the metallic blue wrap Little remaining jobs to do after the wrap like final fit of fin and add the electronics and fittings Finished the build With the final jobs knocked off on Friday the hull is ready for wrapping. I spent today sanding and cleaning the hull and deck, final fit of the fin and rudder which ended up exactly according to the design plans and are both in line with each other. Tomorrow will be wrapping day. Ordered the new PG tubes from Potters Solutions and a couple of bits and bobs from Sailsetc. Once the boat is wrapped I can set up the new rigs using existing fittings apart from the shrouds. Then a bit of in house tuning and I am ready to get on the water. Its not a wrap The wrap failed. There is so much curvature in the hull and deck, you need to stretch the wrap so much before application and you need several pairs of hands, so it's back to the paint spraying. The boat is finished bar the spray and as Mr Gibson said you are far better off with paint as damaged vinyl is impossible to repair. He should know he used to wrap 18 footers amongst other things. Why didn't I speak to him first. The dream was there, the experience was missing. Loved the metallic finish but it is not to be. Onwards and upwards and off to watch the 18 footers race round Sydney harbour in the JJ Giltinan. On the computer of course Decision time on paint It has been a long process trying to sort the paint for the boat. I could use my tried and tested 2 pack polyurethane which I know is hard durable and the right solution, but I do want to spray to keep the decks looking smart. As you know I tried using vinyl wrap but the curves of the boat proved too much. The search took me to spray cans of epoxy, enamel and other finishes but I came across an industrial acrylic based paint in a spray can. It is designed for repair of industrial coatings indoor or external. Its a risk I know but I prepared a sample this afternoon and it has great colour, is hard, flexible, great UV properties and resistant to scratches. The date sheet is here: http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf So on it goes tomorrow and we will see how the paint performs. The pictures below show the new spray look on a sample and the effect I am trying to avoid when painting 2 pack Polyurethane. I will show you the result tomorrow and then see how it wears when we get sailing. La nouvelle construction de bateau alternative optimisée Quand je joue au golf, si je pars du tee et que je perds ma balle à cause d'un swing errant, pourquoi ma deuxième tentative est-elle toujours parfaite, me faisant me demander pourquoi je n'ai pas balancé comme ça lors de mon premier coup ! C'est un peu comme ça quand on construit un deuxième bateau. La première tentative est pleine de petites erreurs, de bulles d'air, de verre soulevé à la proue et à la poupe, trop d'époxy utilisé, etc. J'ai démarré le deuxième bateau hier après-midi et je l'ai déballé ce matin et quelle beauté elle a l'air. Si cela vous intéresse, voici ce que j'ai fait avec quelques photos. J'ai commencé par réparer l'ancien bouchon de coque, en réparant quelques dommages lorsque j'ai coupé le bateau précédent du bouchon avec un dremel. Après un frottement et 5 couches de cire antiadhésive, il était comme neuf et prêt pour le layup. J'ai découpé 3 feuilles de verre 124gm S à partir d'un patron en papier que j'ai fait plus tôt. J'ai acquis 3 feuilles de papier brun qui provenaient d'une livraison d'un vieil arrangement floral (celui de ma femme !). Avec soin, j'ai découpé le tissu de verre directement sur le papier brun à partir du patron de papier que j'ai fait plus tôt. Le tissu a été coupé sans gâchis. En plus de la coupe, j'ai tracé une ligne médiane avec un feutre et des lignes perpendiculaires (à la ligne médiane) pour la proue, la poupe et le bord du pont avant. Ceci est fait pour permettre un alignement facile (lors de la pose du tissu sur le bouchon) avec une ligne médiane tracée le long de la quille de la coque avec une marque pour indiquer le pont avant. Le papier brun a non seulement séparé les 3 couches de tissu, mais permet également d'enrouler et de transporter le tissu, tout en protégeant les bords, en gardant le tissu plat et propre. (Image 1) L'été dernier lors de la construction du premier bateau, j'ai coupé le verre à l'extérieur sur une table, je n'ai utilisé ni papier ni housse de protection et je me suis retrouvé avec des brins de fibre de verre partout dans le patio ! Le tissu préparé, j'étais prêt à poser la coque dans l'abri de jardin. Hier, il faisait environ 12 degrés, ce qui est juste assez chaud pour travailler avec de l'époxy. J'avais besoin d'un établi pour serrer la coque à l'envers (Image 4), un morceau de bois suspendu au plafond du hangar pour visser le poteau de support de prise pour travailler sur le pont (Image 3), une serviette en papier pour essuyer les dégâts, de l'acétone pour le nettoyage , des gants en nitrile pour protéger mes mains, de l'époxy West System (polymérisation lente), trois pots en plastique (j'utilise des pots de fromage frais), un pinceau de 2 pouces et un rouleau en aluminium pour éliminer les bulles d'air, une couche de pelage pour envelopper l'époxy, un tournevis et perceuse électrique pour le montage et le démontage de la fiche. Avec tous les morceaux réunis sur place, j'étais prêt à partir. Après avoir mélangé l'époxy à l'aide des pistons auto-doseurs que vous vissez sur les bidons de résine et de durcisseur (3 pressions du piston feront une couche de verre) j'ai appliqué de la résine sur le côté coque du bouchon en prenant soin de bien mouiller les courbes du plate-forme. L'époxy ne reposera pas en douceur sur la cire et se retirera dans les globules ayant l'air un peu en désordre, mais cela n'aura pas d'importance. En prenant la première couche de tissu et avec le bateau monté à l'envers sur l'établi, maintenez-le au-dessus de la coque en alignant les marques de l'axe central, de la proue, de la poupe et du pont avant avant de poser le tissu sur le bouchon époxyde. (Photo 2 3 et 4) Lissez doucement le tissu avec le pinceau et travaillez à partir du centre jusqu'à ce que le tissu soit plat partout. C'est assez délicat, mais en prenant le temps et en étant patient, le tissu s'étendra parfaitement. L'étape suivante consiste à passer le chiffon sur le chiffon (soyez très doux) et à mouiller le chiffon là où il est sec, en éliminant les bulles d'air au fur et à mesure. Utilisez l'époxy avec parcimonie car l'excès de résine ne fait qu'ajouter du poids. Passez enfin sur la coque avec le rouleau en aluminium pour récupérer les éventuelles bulles d'air manquées. Retirez maintenant le bouchon de l'établi et vissez-le à la barre tombant du plafond de la remise. Fixez d'abord la coque à l'envers, puis laissez soigneusement le bouchon tourner vers le bas tout en soutenant le tissu sur le pont, jusqu'à ce que le pont soit de niveau. (Lors de ma première construction l'été dernier, j'ai ramassé le bouchon de l'établi après avoir mouillé le tissu sur la coque, je l'ai fait pivoter pour que le pont soit le plus haut, je l'ai soulevé jusqu'à la barre de support et le tissu de verre est tombé sur le sol. Vous avez été prévenu !) Avant de travailler le tissu dans le pont avec le pinceau, coupez tout excès. Sur la première couche, j'ai utilisé un chevauchement de 1 pouce. Sur la deuxième couche, j'aboute les extrémités du tissu (c'est-à-dire sans chevauchement) et sur la troisième couche, j'utilise à nouveau un chevauchement. De cette façon, vous évitez trop de poids le long de la ligne médiane du pont. Sur mon premier bateau, je me suis retrouvé avec 6 couches de tissu sur la ligne médiane, ce qui a produit un bateau solide mais lourd aux extrémités. Travailler le tissu dans le pont avec le pinceau de la même manière que la coque, jusqu'à ce qu'il soit plat et lisse. Désolé il n'y a pas de photos car mes gants étaient enduits d'époxy à l'époque ! Vérifiez la coque et le pont sous un bon éclairage pour vous assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air et que le tissu est bien collé à la proue et à la poupe. Laissez le bouchon jusqu'à ce que l'époxy restant dans votre bol mélangeur commence à devenir filandreux. Lorsque cela se produit, la première couche de tissu sera bien collée au bouchon et ne bougera pas lorsque vous appliquerez la deuxième couche. Plus vous pouvez le laisser longtemps entre les couches, mieux c'est. Une demi-heure devrait suffire. Lavez votre pinceau, vos gants et votre rouleau dans de l'acétone et mélangez le deuxième lot d'époxy. Bin le 1er pot de mélange. Pour la deuxième couche, drapez le tissu sur la coque en faisant attention aux repères d'alignement et brossez comme avant en utilisant juste assez d'époxy pour mouiller le tissu. Répétez l'opération pour la troisième couche en n'oubliant pas de nettoyer les outils entre les deux. J'utilise quatre plongées d'époxy pour la dernière couche car je voulais que la couche extérieure soit légèrement plus humide. Tout excès serait absorbé par la couche pelable. Enfin, enveloppez-le dans un pli pelable. J'ai utilisé 10 mètres de 100 mm de large. Overkill je sais mais il a fait un travail incroyable même si la coque ressemble un peu à une momie. (Photo 5) En même temps, j'ai fait les composants de l'image 8. 9. 10. 14, 15 et 18. La boîte à ailettes était l'œuvre de Dave Creed. J'ai décollé la pellicule ce matin pour découvrir une coque sans bulles d'air, une adhérence parfaite à la proue, à la poupe et au pont avant. Dans tout le processus a pris environ 3 heures Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de deux couches d'apprêt époxy frotté et je suis prêt à retirer la coque du bouchon. (Photos 6 et 7) Si tout va bien et que je sais que la coque est utilisable, je peux payer les frais de conception et aménager le bateau. Après avoir ajouté deux couches d'apprêt époxy, il est temps de frotter le tout à la surface du verre S pour rendre la coque la plus légère et la plus lisse possible. Jusqu'à deux heures de ponçage. Joie! mais le résultat final en vaut la chandelle. Après avoir peint sur 250 g d'apprêt époxy à haute résistance, j'ai poncé 200 g samedi. Le résultat est une coque lisse très légère que vous pouvez voir à travers. La coque restera dans cet état jusqu'à ce que le pont soit terminé et tous les trous percés. Ensuite, il est temps pour le vinyle en bleu métallisé. J'ai hâte de voir comment ça se termine une fois coupé le moule. Une fois la coque démoulée, elle passe directement dans un gabarit de support, avec les cadres découpés dans le plan de conception. Ce gabarit est marqué et utilisé pour régler la position de l'aileron et du gouvernail. (Photo 7) Le pont avant et le pont arrière sont collés à l'aide d'une couche de tissu 124 g (Image 13). La coque est solide et prête pour le collage de la boîte à ailerons, de la cloison et du pont et du pot radio adjacents. Dimanche, j'ai coupé tous les trous d'accès (Image 33) et ajouté deux autres couches de verre S autour de la zone de la boîte d'aileron dans la coque, collé le pont avec une couche supplémentaire de verre S au point de décollage du foc et installé le tableau arrière. J'ai mis de petites plaques de renfort dans le pont à l'arrière et j'ai mis 1 couche de verre S d'environ 1 pouce de large au centre du pont avant. Le poids total de la coque avec toute l'infrastructure en verre, mais après montage, sera d'environ 400 g, considérablement plus léger que ma première coque, en particulier aux extrémités, mais plus lourd que les coques professionnelles. Cela dit, la coque est très solide, légère aux extrémités et devrait être compétitive. Le travail d'aujourd'hui consiste à installer l'aileron, la cloison, la moulure de pont et le pot radio et un poteau pour le point de décollage de l'amure de foc. En route pour finir la coque d'ici la fin de la semaine. Une longue journée à sceller la proue et la poupe, (Image 18 et 19) renforcer le pont avant, construire un poste de pont avant ultra léger (Image 14), découper une fente dans la coque (Image 21), mesurer et façonner la cloison avant (Image 15 et 16) , boîtier d'aileron et pont. Beaucoup d'images ci-dessous dans un ordre légèrement aléatoire. Demain, j'espère assembler toutes les pièces, puis les seuls autres gros travaux seront de monter les plaques du servo et de la mèche de safran, ce qui sera probablement fait mercredi. Puis un dernier ponçage et percez tous les trous pour les ferrures de pont. Enfin après cela, je peux envelopper le bateau dans son vinyle bleu métallisé. C'est une expérience mais je suis sûr que cela en vaudra la peine et si cela ne fonctionne pas, je peux toujours le peindre. Montage de l'aileron Hier, il s'agissait d'installer la boîte d'ailerons. L'alignement de l'aileron exactement dans la bonne position avec les mesures de conception et sa verticalité est le travail le plus critique sur le bateau. Si vous vous trompez, le bateau sera difficile à équilibrer et peut naviguer plus haut sur un bord que sur l'autre. Le bateau dans mon gabarit est configuré pour être de niveau sur sa ligne de flottaison, c'est-à-dire qu'il y a une ligne horizontale reliant le bas de la proue et le bas de la poupe. Le bord d'attaque de l'aileron est perpendiculaire à cette ligne. Obtenez le bon gabarit et tout est facile. Sur le plan il y a deux mesures, une de la coque au bord d'attaque de l'aileron et ensuite une de la pointe de l'étrave au bas de l'aileron où elle pénètre dans le bulbe. Réglez ces mesures et le bord d'attaque de l'aileron doit être perpendiculaire à la ligne de flottaison du bateau. J'avais moins d'un diplôme. Voir image 24-27. Pour que l'aileron soit exactement vertical depuis la poupe, je nivelle le bateau au niveau du hauban et j'utilise un niveau sur l'aileron pour le rendre vertical, puis j'utilise du ruban adhésif pour le fixer. La gravité aide dans l'image 27. La corde sur la photo est utilisée pour mesurer de l'arc à la nageoire mais j'ai dû faire des trous dans le gabarit. Demain, je peux monter les dernières pièces du pont et de la cloison. Finir le collage Hier, c'était le jour du collage. Ajusté le pont avant, la cloison pré-percée, le support de pot radio et le poste d'écoute de grand-voile. Une seule petite erreur. J'ai oublié de sceller et de renforcer le haut de la boîte d'aileron J'ai le travail le plus fastidieux à faire aujourd'hui, ainsi que l'ajustement final du support de servo et du support de gouvernail. Les travaux de nidification consistent à pré-percer tous les trous de montage, à appliquer un enduit là où cela est nécessaire et à poncer finallement pour être prêt à appliquer le film. Lors du montage du poteau d'écoute de grand-voile, j'ai mesuré avec précision une ligne médiane au niveau du pont, puis j'ai fait de même avec une ficelle à 6 pouces du pont. Ensuite, à l'aide d'une équerre, j'ai pu redresser le poteau d'écoute de grand-voile et l'aligner avec le boîtier d'aileron, l'étai arrière, les œillets d'écoute de foc et les points d'attache du foc qui sont tous marqués. Les doigts croisés, les voiles seront mises de la même manière sur les deux bords. Le poids de la coque jusqu'à présent est de 420 g. Poids de l'ancienne coque à ce stade 620gms. Peut-être que 350 g est réalisable avec une couche légèrement plus fine. J'ai été généreux avec l'époxy à la base de l'aileron mais c'est là que se trouvent les correcteurs de toute façon. Estimez qu'environ 400 g de correcteurs seront nécessaires. Faire le ménage Le dernier renfort est entré hier. Pas grand chose à montrer car le bateau ressemble à celui de la veille, mais avec l'ajout d'une mèche de gouvernail et de supports de servo. Donner à la coque une bonne coupe pour rechercher les aspérités, puis l'enveloppe bleu métallique Peu de travaux restants à faire après l'emballage comme l'ajustement final de l'aileron et l'ajout de l'électronique et des accessoires. Fini la construction Les derniers travaux étant terminés vendredi, la coque est prête à être emballée. J'ai passé aujourd'hui à poncer et nettoyer la coque et le pont, ajustement final de l'aileron et du gouvernail qui s'est terminé exactement selon les plans de conception et sont tous deux alignés l'un avec l'autre. Demain sera le jour de la clôture. Commandé les nouvelles plates-formes PG de Potters Solutions et quelques morceaux de Sailsetc. Une fois le bateau emballé, je peux installer les nouveaux gréements en utilisant les accessoires existants en dehors des haubans. Ensuite, un peu de réglage interne et je suis prêt à me mettre à l'eau. Ce n'est pas un enveloppement L'enroulement a échoué. Il y a tellement de courbure dans la coque et le pont, il faut tellement étirer l'enveloppe avant l'application et il faut plusieurs paires de mains, c'est donc le retour à la pulvérisation de peinture. Le bateau est fini sans pulvérisation et, comme l'a dit M. Gibson, il vaut mieux utiliser de la peinture car le vinyle endommagé est impossible à réparer. Il devrait savoir qu'il avait l'habitude d'envelopper 18 pieds entre autres choses. Pourquoi ne lui ai-je pas parlé en premier. Le rêve était là, l'expérience manquait. J'ai adoré la finition métallique mais ce n'est pas le cas. En avant et en haut et en partant pour regarder la course de 18 pieds autour du port de Sydney dans le JJ Giltinan. Sur l'ordinateur bien sûr Temps de décision sur la peinture Cela a été un long processus d'essayer de trier la peinture pour le bateau. Je pourrais utiliser mon polyuréthane 2 packs qui a fait ses preuves et dont je sais qu'il est durable et la bonne solution, mais je veux vaporiser pour garder les ponts élégants. Comme vous le savez, j'ai essayé d'utiliser du film vinyle mais les courbes du bateau se sont avérées trop. La recherche m'a amené à des bombes aérosols d'époxy, d'émail et d'autres finitions, mais je suis tombé sur une peinture industrielle à base d'acrylique dans une bombe aérosol. Il est conçu pour la réparation de revêtements industriels intérieurs ou extérieurs. C'est un risque que je connais mais j'ai préparé un échantillon cet après-midi et il a une belle couleur, est dur, flexible, d'excellentes propriétés UV et résistant aux rayures. La feuille de date est ici : http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf Ainsi de suite demain et nous verrons comment la peinture se comporte. Les images ci-dessous montrent le nouveau look spray sur un échantillon et l'effet que j'essaie d'éviter lors de la peinture de 2 packs de polyuréthane. Je vous montrerai le résultat demain et je verrai ensuite comment il s'use quand nous naviguerons. Problèmes avec la batterie L'aménagement de la coque est complet avec la quille et le gouvernail parfaitement alignés. Lorsque je suis allé tester l'électronique, j'ai commencé à charger la batterie et j'ai immédiatement remarqué qu'elle gonflait. J'ai retiré la batterie à l'extérieur car il y a des histoires intéressantes sur les batteries qui explosent. Deux autres sur commande. Les progrès sont interrompus jusqu'à l'arrivée de nouveaux longerons et batteries PG la semaine prochaine. Attention, gardez un œil sur votre batterie Lipo/lifo si vous ne les avez pas chargées depuis un moment. S'ils montrent des signes d'expansion, sortez-les de la maison. À l'intérieur du pot radio J'ai lu un article de Darren Paulic publié sur Facebook RC Sailing Group et peut être trouvé ici. Navigation radiocommandée en eau salée. Dans l'article, Darren a parlé de l'importance de garder vos appareils électriques hors de l'eau et de les recouvrir de vaseline ou de graisse au silicone . Il a mis une couche de néoprène sur la base de sa batterie et de son récepteur pour les maintenir hors du fond du pot radio afin de les protéger de toute infiltration d'eau. J'ai pensé un peu plus loin pour une solution simple et soignée et j'ai découvert que vous pouvez utiliser du velcro autocollant qui colle comme vous savez quoi, même à Correx, pour garder la batterie et les composants servo séparés et hors du fond du pot. Vous pouvez également mettre un petit morceau à l'extrémité des fils du récepteur pour les maintenir à 90 degrés les uns par rapport aux autres pour une performance optimale du signal radio. N'oubliez pas de positionner la batterie sur l'axe du bateau. Images 38 et 39. Problèmes avec le treuil, ou était-ce une erreur de l'opérateur (Photo 40) Tout d'abord, un grand bravo à Bill Green (RMG UK) qui fournit un super service et répond si rapidement aux questions. Lorsque j'ai démonté et remonté mon équipement radio en le transférant sur le nouveau bateau, je ne pouvais pas comprendre pourquoi lorsque j'ai tourné mon émetteur sur le treuil déplacé sur un tour. Éteignez l'émetteur et il revient à sa position d'origine. Un appel à Bill devrait résoudre le problème. Il a dit à juste titre que je devais programmer les limites du treuil selon le manuel que je n'avais pas dôme auparavant et voir ce qui se passe. Je l'ai fait mais cela n'a pas résolu le problème. Duh, je me suis finalement souvenu. Sur un zoom d'entraînement d'Emsworth, leur homme Richard Ballas, un as de la radio, avait parlé de la configuration du mode de sécurité intégrée sur l'émetteur. Cela vous permet de régler le gouvernail et l'écoute sur le bateau afin qu'il tourne en rond plutôt que de naviguer au loin si le bateau perd le signal radio. J'avais installé cela il y a quelques semaines mais j'avais oublié ce que cela ferait. Chaque fois que j'éteignais l'émetteur, l'écoute était relâchée d'un tour et demi et le gouvernail tournait de 25 degrés. Allumez l'émetteur et l'écoute et le gouvernail reviennent à leur position d'origine. Problème résolu, il ne me reste plus qu'à affiner le réglage du treuil lorsqu'il est complètement gréé. Poids des courants jusqu'à présent : Coque nue peinte 460gms Raccords et RC 373g Gouvernail 32g Ampoule et aileron 2500gms Estimation du gréement 235 à 300g Estimez donc 365 à 400 g de correcteurs. Voici le bateau dans toute sa splendeur. Next Section Build the rigs

À venir Le site est maintenant entièrement à jour. Tous les ajouts futurs concerneront l'expérience de course des championnats nationaux et les événements de classement au Royaume-Uni. Nous avons peu d'événements précieux cette année et nous attendons avec impatience une fin d'août, septembre et octobre chargée où nous aurons les championnats nationaux avec 70 inscriptions et 2 événements de classement. Mises à jour de mars Le site Web est maintenant complet avec des descriptions et une image détaillée de ma première et de ma deuxième construction. Le prochain contenu portera sur les performances du bateau et les commentaires sur les réglages du gréement. Cherchez des photos et des vidéos de course Nouvelle section sur les gréements et les voiles. Ajouts aux images de construction de bateaux, en particulier autour de l'installation de la boîte à ailettes, du pont avant et de la cloison et des images détaillées de la nouvelle construction de bateaux Tous les écrans formatés pour la cohérence et la visualisation IPAD Mises à jour de février Carte mentale « Répertoire des sites utiles de l'OIM » désormais intégrée dans le menu « Sites Web utiles » La carte mentale "Racing an IOM" est désormais intégrée dans le menu " Racing an IOM " et devrait être plus facile d'accès et de lecture Construire une carte mentale IOM intégrée dans le menu " Construire un IOM " Maintenant, si vous cliquez sur une image, vous pouvez obtenir une vue élargie Numéros de référence ajoutés aux images pour créer un lien vers le texte. Les fautes de frappe ont été supprimées Quelques fournisseurs ajoutés et le format des « Sites utiles » mis à jour pour rendre plus lisible Mises à jour de janvier 2021 : 1 Ajout d'une vidéo montrant comment naviguer et télécharger des fichiers sur la page d'accueil 2 Ajout de vidéos tactiques, par exemple départ, marque au vent, etc. sur la carte mentale "Racing an IOM" 3 Ajout d'une section radiocommande et d'une vidéo de démonstration sur la carte mentale "Racing an IOM" 4 Extension quotidienne des sujets grâce à l'onglet Pensée du jour 5 Ajout de jeux de règles sur la carte mentale Racing an IOM 6 Séparé un répertoire de toutes les choses de l'OIM. Il contient des liens vers toutes les associations liées à IOM Class, une liste de sites de médias sociaux, une liste de fournisseurs (constructeurs de bateaux, gréements et voiles, accessoires, kit radio et autres fournisseurs (par exemple, anémomètre, bandes de cèdre, verre, etc.) 7 Ajout de liens vers 2009 MYA Handbook. 8 nouveaux fournisseurs ajoutés à la carte mentale « Créer une OIM »