Allez plus vite dans la bonne direction.
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Initial thoughts on rigs
Note This was my first attempt at building a rig. Current rigs are much simpler)
For some time now, I have considered which rig to buy. Here are my current thoughts and decisions on a rig for the new boat.
Masts
There are 3 tubes and one slotted design to choose from as far as I am aware. Sailsetc groovy and tube, Housemartin tube and Pierre Gonnet tube. I currently have Housemartin spars and sails and am very pleased with their performance. I bought an A, B and C rig kit last year and they were all competitive however I read that the PG masts are lighter with similar flexibility and having sailed yachts, know that weight aloft can make all the difference in a chop, so I am going to try some and compare weights and stiffness and see how they perform. After a chat with Potter Solutions, we decided that 15mm or less is the optimum pre-bend for the A rig. Any more and you can easily distort the spar by compressing the mast as you take out the prebend with the back stay, as well as introduce uncontrolled bend between the spreaders and hounds and introducing too much tension in light weather. I must admit I have always suffered from a little bit of luff starvation just below the hound and wondered if this was caused by the pre-bend.
Booms
I choose lightweight jib booms (Easton arrow shaft - 2515. 25/64ths inch diameter, 15 thousandths of an inch wall thickness) from Sailsetc having used one before and will use off cuts of the mast for main boom and reuse my current goosenecks and fittings. Again the thought here is to go for the lightest section on the bow requiring the lightest counterweight although we are only talking about 7gms.
Fittings
I use a roller bearing gooseneck for the A rig and standard gooseneck for B and C. I use aero-foiled spreaders but they are hung on wire so easily adjustable. Shrouds run through a hole in the front of the mast with a bowsie stopper inside. I use a sailsetc cunningham ring on all spars as my Housemartin sails have both luff tension and cunningham eye.
Sails
As I mentioned above, I use Housemartin sails and have just bought a new A set for this year. Competition wise I see that BG and Sailboat RC (current world champions) with their moulded sail seem to be the sails of choice for championships but that could just be the sailors who use them. Thankfully I see members at Emsworth who have both sails so will be able to make a good comparison between all three. Of course there are several other sailmakers but these are the three World championship winning brands that have caught my eye from the available data at the moment, however I am new to the game and have probably missed lots.
What's the best package overall
Current observation suggests a SailboatRC package as they have won the last two worlds and dominated other events but Britpop with the BG rig have dominated in numbers and successes since 2011. Who will dominate at the Worlds in Croatia next year?
SailboatRC are pioneered moulded sails and now have a tried and tested design and who knows what else they have on the cards. I look forward to see how other sail designers and builders respond.
Jib Geometry. It's all in the geometry.
How many of you have the problem of the jib boom flicking out one side or the other in calm conditions, making it impossible to sail. I have encountered this problem since I launched my first boat boat. It was only in a discussion with Dave Potter last week that I found the solution. It's all in the geometry. See the picture below.
The diagram on the right has two diagrams. The left shows the configuration I used last year. My leech line had caught around the spreaders a few times I thought it best to use a line and tie it forward at the head of the jib not realising that this impacts the geometry and caused the boom to kick out one way or the other when there is little or no wind.
If you want to see this in action, set the headsail up loosen your current leech line and tie a loose leach line onto the end of the jib boom. Make sure the line is long enough to reach the entry point on the mast. Put the luff and leach line under some tension. First move the top of the leech line to the right of the mast (i.e. aft) by an inch or so as set up in the picture and you should see the jib boom pull into the centreline of the boat. Now move the leech line in the opposite direction, forward of the mast and you should see the jib boom move as far away from the centreline as it can.
Talking to Dave Potter, he told me that he and Deve Creed solved the problem by tying the jib luff and leech line to a self tapping screw thus ensuring the leech line and jib luff tension line intersect the mast at exactly the same point allowing the jib boom to rotate freely in any direction
I pondered this for a while and came up with another solution using wire and a bowsie. The wire leech line and jib luff eye are attached to a bowsie inside the mast. They exit the mast and the jib luff can be hooked onto an eye fashioned out of the wire. Both enter the mast at the same point setting up the correct geometry.
Fingers crossed this will mean the jib boom will swing easily from one side to the other in calm conditions. I will let you know at the end of the week if it works
Réflexions initiales sur les plates-formes
Depuis quelque temps maintenant, j'ai réfléchi à la plate-forme à acheter. Voici mes réflexions et décisions actuelles sur un gréement pour le nouveau bateau.
Mâts
Pour autant que je sache, il y a 3 tubes et un design fendu au choix. Sailsetc groovy et tube, Housemartin tube et Pierre Gonnet tube. J'ai actuellement des espars et des voiles Housemartin et je suis très satisfait de leurs performances. J'ai acheté un kit de gréement A, B et C l'année dernière et ils étaient tous compétitifs, mais j'ai lu que les mâts PG sont plus légers avec une flexibilité similaire et ayant navigué sur des yachts, sachez que le poids en altitude peut faire toute la différence dans une côtelette, donc je suis je vais en essayer quelques-uns et comparer les poids et la rigidité et voir comment ils fonctionnent. Après une discussion avec Potter Solutions, nous avons décidé que 15 mm ou moins est le pré-cintrage optimal pour la plate-forme A. Plus et vous pouvez facilement déformer le longeron en comprimant le mât lorsque vous retirez le précintrage avec le hauban arrière, ainsi qu'introduire un virage incontrôlé entre les barres de flèche et les chiens et introduire trop de tension par temps léger. Je dois admettre que j'ai toujours souffert d'un petit manque de guindant juste en dessous du chien et je me demandais si cela était causé par le pré-cintrage.
Flèches
J'ai choisi des flèches de flèche légères (arbre de flèche Easton - 2515. Diamètre de 25/64 pouces, épaisseur de paroi de 15 millièmes de pouce) de Sailsetc en ayant utilisé une auparavant et j'utiliserai des coupes du mât pour la flèche principale et réutiliserai mes cols de cygne et accessoires actuels . Encore une fois, l'idée ici est d'opter pour la section la plus légère de l'arc nécessitant le contrepoids le plus léger.
Raccords
J'utilise un col de cygne à roulement à rouleaux pour la plate-forme A et un col de cygne standard pour B et C. J'utilise des épandeurs aérodynamiques mais ils sont suspendus à un fil donc facilement réglable. Les haubans traversent un trou à l'avant du mât avec un bouchon bowsie à l'intérieur. J'utilise un anneau de cunningham sur tous les espars car mes voiles Housemartin ont à la fois une tension de guindant et un œil de cunningham.
Voiles
Comme je l'ai mentionné ci-dessus, j'utilise des voiles Housemartin et je viens d'acheter un nouvel ensemble A pour cette année. Côté compétition, je vois que BG et Sailboat RC (actuels champions du monde) avec leur voile moulée semblent être les voiles de choix pour les championnats mais cela pourrait être juste les marins qui les utilisent. Heureusement, je vois des membres à Emsworth qui ont les deux voiles et pourront donc faire une bonne comparaison entre les trois. Bien sûr, il existe plusieurs autres fabricants de voiles, mais ce sont les trois marques gagnantes du championnat du monde qui ont attiré mon attention à partir des données disponibles pour le moment, mais je suis nouveau dans le jeu et j'ai probablement raté beaucoup de choses.
Quel est le meilleur forfait dans l'ensemble
L'observation actuelle suggère un package SailboatRC car ils ont remporté les deux derniers championnats du monde et dominé d'autres événements, mais Britpop avec le gréement BG a dominé en nombre et en succès depuis 2011. Qui dominera les championnats du monde en Croatie l'année prochaine ?
SailboatRC sont des voiles moulées pionnières et ont maintenant un design éprouvé et qui sait ce qu'elles ont d'autre sur les cartes. J'ai hâte de voir comment les autres concepteurs et constructeurs de voiles réagiront.
Géométrie de la flèche. Tout est dans la géométrie.
Combien d'entre vous ont le problème de la bôme de foc qui sort d'un côté ou de l'autre dans des conditions calmes, rendant la navigation impossible. J'ai rencontré ce problème depuis que j'ai lancé mon premier bateau bateau. Ce n'est que lors d'une discussion avec Dave Potter la semaine dernière que j'ai trouvé la solution. Tout est dans la géométrie. Voir l'image ci-dessous.
Le schéma de droite a deux schémas. La gauche montre la configuration que j'ai utilisée l'année dernière. Ma ligne de chute s'était coincée autour des barres de flèche à quelques reprises. est peu ou pas de vent.
Si vous voulez voir cela en action, placez la voile d'avant vers le haut, desserrez votre ligne de chute actuelle et attachez une ligne de chute lâche à l'extrémité de la bôme de foc. Assurez-vous que la ligne est assez longue pour atteindre le point d'entrée sur le mât. Mettez le guindant et la ligne de lixiviation sous tension. Déplacez d'abord le haut de la ligne de chute à droite du mât (c'est-à-dire vers l'arrière) d'environ un pouce comme indiqué sur l'image et vous devriez voir la bôme du foc s'enfoncer dans l'axe du bateau. Déplacez maintenant la ligne de chute dans la direction opposée, vers l'avant du mât et vous devriez voir la bôme s'éloigner le plus possible de l'axe central.
En parlant à Dave Potter, il m'a dit que lui et Deve Creed avaient résolu le problème en attachant le guindant et la ligne de chute à une vis autotaraudeuse, garantissant ainsi que la ligne de chute et la ligne de tension de guindant coupent le mât exactement au même point permettant au foc flèche pour tourner librement dans n'importe quelle direction
J'y ai réfléchi pendant un moment et j'ai trouvé une autre solution en utilisant du fil de fer et un nœud papillon. La ligne de chute et l'œillet de guindant de foc sont attachés à un bowsie à l'intérieur du mât. Ils sortent du mât et le guindant de foc peut être accroché sur un oeil façonné dans le fil. Les deux entrent dans le mât au même point en définissant la géométrie correcte.
Les doigts croisés, cela signifie que la flèche oscillera facilement d'un côté à l'autre dans des conditions calmes. je vous dirai en fin de semaine si ca marche
Plus de réflexions sur les plates-formes
La clé de la configuration est de faire en sorte que la courbure du mât corresponde à la courbe du guindant principal. Si vous lisez les articles de Brad Gibson sur le réglage et voyez les dernières interviews avec New York Central Park MYC, vous entendrez à quel point sa configuration est précise.
1 Il n'y a pas d'utilisation intensive du Cunningham
2 Ses voiles sont très lisses
3 Le pied principal est réglé à la même profondeur pour toutes les conditions
4 Le pataras sera ajusté de 2 à 4 mm uniquement en fonction de la plage de conditions.
5 Il suit ses propres mesures pour commencer la configuration.
Le message clé ici est d'avoir une configuration fixe. BG pratique ce jeu depuis longtemps et connaît une configuration précise pour aller vite. Nous pouvons raccourcir l'apprentissage de l'expérience en suivant les notes de configuration sur son site Web ou du concepteur du bateau sur lequel vous naviguez. Le Kantun a un ensemble similaire de numéros de configuration et d'instructions du concepteur qui sont livrés avec leurs bateaux. D'autres concepteurs ont fait de même.
N'oubliez pas que si, lorsque votre bateau est sur le côté, vous rencontrez des problèmes avec des points durs sur le guindant de la grand-voile qui doivent être supprimés par un Cunningham excessif, vous devrez alors modifier les variables à votre disposition pour vous débarrasser des points durs. Elles sont:
Le mât est debout
Angle de barre de flèche (et vérifiez qu'ils sont symétriques, c'est-à-dire que votre mât n'a pas tourné)
Bélier de mât
Tension du linceul
Adoucir ou durcir le précintrage
Si vous rencontrez toujours un problème, vérifiez que le mât est droit jusqu'au point de précintrage, votre précintrage est progressif plutôt qu'un virage brusque.
Bien sûr, si vos voiles sont vieilles, elles se sont peut-être étirées et il sera difficile d'obtenir un résultat parfait.
Je vais vous montrer mon installation ci-dessous. J'aurai un gréement PG de Potter Solutions avec des voiles Housemartin. Les paramètres sont de vous savez où.
Vous pourriez avoir l'impression à ce stade que je suis un fan de BG. C'est parce qu'il a rassemblé toutes les informations de configuration pertinentes sur son site Web et que c'est le meilleur que j'ai vu lors de mes voyages sur Internet, mais similaire à Kantun. Il a également le design le plus proche d'un BritPOP disponible (Alternative) pour la construction de maisons que j'ai.
Pour ceux qui s'intéressent aux différences de poids du mât, il existe une différence de 20 g entre le Housemartin et le longeron PG. J'ai entendu dire que Sailsetc sparscome quelque part entre les deux. Les poids étaient de 99 et 79 g. Je n'ai pas mesuré la rigidité, mais je suis sûr que quelqu'un l'a fait. Ils se sentent tous les deux plutôt bien. Le précintrage est de 15 mm sur 600 mm sur le rig A et de 40 mm sur le rig B avec un sur le rig C.
Les plates-formes A et B sont arrivées avec une marque claire sur chacune indiquant le point exact où le précintrage a commencé. Après avoir balisé à l'aide des dimensions du plan du bateau, j'ai posé le mât sur une longue table. Utilisez quelques blocs roses de sailsetc (voir photo) ou quelque chose de similaire pour vous assurer que les trous sont dans la bonne position. Pour commencer, j'ai installé l'un des blocs roses et aligné le mât de manière à ce que le précintrage soit exactement à la verticale de la table. Je pourrais alors percer le trou de l'étai et tout aligner en sachant que chaque trou serait aligné en avant et en arrière ou perpendiculaire dans le cas des barres de flèche.
Le col de cygne est collé avec de la superglue avant perçage et fixation avec une coupe de carrés de matériel de patch de pont sous le bas du col de cygne.
La flèche a juste besoin de percer de la même manière que ci-dessus.
Utilisez les blocs de forage roses pour aligner le pré-cintrage avec les trous pour la flèche, les haubans, les barres de flèche et le col de cygne.
Pensée du jour - Finir les rigs
Il ne reste plus qu'à couper le mât à la bonne longueur, l'adapter au bateau, ajouter le pataras et le foc puis finir les extrémités des haubans.
Pour couper le mât à la bonne longueur, j'ai utilisé un tube factice inséré dans le trou du mât et j'ai délimité les niveaux de pont inférieur et supérieur et la position où je voulais le col de cygne et la bande de limite inférieure. Cela ne doit pas être inférieur à 60 mm au-dessus du niveau du pont inférieur, mais sur l'alternative, il est d'environ 74 mm. Ensuite, je mesure juste de la limite inférieure sur le mât réel au bas avec le mât factice et coupe.
Super collé la fixation de la tête et du talon du mât (une fois le mât coupé à la bonne longueur) pour qu'ils ne bougent pas. Ensuite, j'ai mis le mât dans le bateau, j'ai attaché le foc et le pataras et j'ai mis le mât droit à la râteau sur le plan. Après, j'ai fixé les ferrures aux extrémités des haubans et fixé les ridoirs au bateau. Le gréement a été légèrement tendu pour que la voile principale puisse être montée et le gréement réglé.
Un dernier travail consiste à trouver un moyen d'arrêter la rotation accidentelle du mât. Le conseil est d'utiliser le col de cygne. Malheureusement, les cols de cygne que j'utilise ne bloquent pas tout à fait le mât en place, je vais donc devoir trouver une autre solution. J'ai coupé un pouce de section de mât puis Coupez-le en deux et collez-le sur le bas du mât avec deux attaches de câble épaisses pour empêcher la compression de la section collée. De cette façon, je verrouille le mât au centre et je le pousse également légèrement vers l'avant dans le pas de mât, ce qui donne un meilleur équilibre au bateau.
Il y a quelques photos de la plate-forme B terminée ci-dessous
Notez que je n'utilise plus le serre-câbles comme pivot de foc car ils n'arrêtaient pas de casser, je l'ai donc remplacé par une pince de bôme Sailsetc et j'attache la ligne à la bôme avec un crochet d'écoute. Je suis maintenant dans une position où je peux lever et abaisser la flèche.
Picture showing roller bearing gooseneck with jackstay line and tape to secure mast at deck and step level
Airofoil spreaders. I have reverted back to brass tube (bought off Amazon) and make my own using .45mm wire to make the ends.
Masthead detail
Sideview of roller bearing kicker and cunningham ring above band which I have since discarded
A rather ugly solution to the jib attachment to the mast. The principle was the lung and leech line emerge from the same point on the mastI now use a simple wire hook into the mast with both luff and topping lift attached to it. Simple an effective.
Sails are tied on with fine thread. Mine comes from a Ford factory from the 70's where it was used to make seats. It does not shrink and I only have 4900 yards left on the spool.
Some of my ideas are a bit whacky. I tried attaching the tack line to a cable ties. It lasted an hour before the line cut through the plastic. Now I just tie the cord to the boom
First version of a tidy leach line with the elastic inside the boom. The line ran through a hole in the boom but kept fraying. Now I use a Sailsetc boom end fitting which does the job nicely
Balast and balancing weights for the boat and B and C rigs
Pink alignment blocks for drilling holes on the mast and boom
