Search Results

A directory of associations, boat builders, sail makers, fitting suppliers, building, tuning and racing tip sites. Localisation de certains propriétaires de l'OIM à travers le monde I love setting these rigs up. How does the GIZMO work. Whilst I am going to play with my rigs for a few months before I start adding complications, I was very interested to see what the GIZMO does by looking at the rig on a new Grunge from Robot Yachts. There are two pictures below showing the sheeting lines for the main and then the jib and I will describe what the GIZMO does to each. Graham Bantock also has a nice plan showing the layout on the Sailsetc web site. The GIZMO lever is clearly visible bolted to the base of the mast on the starboard side. The cord connected to the top end of the Lever is part of the mainsheet. At the top of the mainsheet post are two plastic balls through which the mainsheet is threaded. When you sheet in, the boom is brought in to the distance of the two balls from the mainsheet post so you cannot oversheet. If you did not have a GIZMO the story stops here. But with the GIZMO you sheet in a bit more and you pull the lever in the direction of the mainsheet. There are 3 cords attached to the other end of the lever. 2 to adjust the main and one to adjust the jib. Here are the pictures of the GIZMO sheeting arrangement and a video below of the sheet movement caused by the rotation of the lever Application of the GIZMO lever tightens the leach of the main slightly at the same times as flattening the foot, at the same time as increasing the cunningham, whilst on the jib, the jib boom is pulled down slightly but the clever bit is as the jib boom is pulled down, the leach line is eased to maintain the same leech twist. In addition the jib is sheeted in slightly. So the overall effect of the LAM is to close the main leech, tighten the jib luff and sheet in slightly and I guess you point higher. Here are two videos that show the LAM in action on land. Of course the key to effectively use of the GIZMO is setting up the rig in the first place. Get this wrong and the GIZMO is of no use to you How do you move the GIZMO using the transmitter. You can either set a toggle switch to engage the GIZMO or use the fine adjustment. The only challenge with the fine adjustment is you might forget it is applied or not. My preference would be for the toggle approach as the GIZMO is either on or off. Bear in mind, if the GIZMO is applied with a large amount of movement on the lever there will be a force applied to the winch and this will burn up battery power. What might need doing on my boat. The immediate things on the current rig are to lower the Jib boom to get the jib closer to the deck The first outing against competition at Abbey Meads lake I always thought this would not be an easy entry into the Marblehead class with oldish sails and rig. Today we sailed in near calm conditions and discovered three immediate problems with the swing rig. Firstly it would not swing easily and for the first few races I was sailing downwind with the sails stuck as though on a beat. Second the jib thought it would be fun to maintain a central position in the light breeze and lastly the main remained inverted after a tack if there was little or no wind. When the wind was up, 4 knots or so the boat took off and I could race competitively. As soon as the wind died the boat stopped. I liked it to being in a boxing match with one hand tied behind your back Results were poor and I retired from the first two races as I could not run downwind with the boom out. I can sort the jib out but believe I may need a light wind rig If I am to sail in these conditions competitively. My thanks to Roger an Peter Stollery for organising/setting up and packing up and Hugh McAdoo for acting as race officer. It was a great day with relatively warm sunshine. At home I got my thinking cap on and took a close look at the mast bearings on and under the deck. I removed the additional cord at the bottom bearing and cleaned the bearings adding some PTFE spray which has no residue and will not attract dirt or dust. The mast is now rotating freely. The jib requires a bit more work. Like an IOM I believe a straight boom should sort the problem and will allow me to lower and adjust the jib height a little as well as moving the end point of the jib boom closer to the sheet fairlead which gives more precise sheeting. Here is a picture of the current jib configuration.. I have a couple of bits of IOM spars to play with. I will use a straight piece of 11mm tube as a yard from the gooseneck and use 10mm lightweight jib boom. Without a Gizmo the rigging is so simple and I will continue with the grommet for sheeting until I eventually fit a Gizmo and replace the booms with carbon. The jib clew will be tied down and a bowsie run to the end of the boom to adjust the foot. What I cannot cure is the mainsail inverting when I tack the boat in calm conditions. The cloth is too stiff and there is too much luff curve. I could apply massive prebend but this will tighten the jib luff and reduce the ability for the jib boom to swing freely. The only cure is a lightweight rig. I will save that one for later Another annoying issue is the mainsheet post is glued in. There is a tube that runs from the deck to the floor which fits a Sailsetc mainsheet post nicely. When I drilled it out, there was an inch of a sailsetc mainsheet post and then an inch and a half of another post. Anyway its all out now and I can fit a new post and be able to adjust the height of the post which is key for the B and C rigs as the booms are higher. Finally got round to reprogramming the RMG Smartwinch to increase the range of the sheet movement so I can get the main boom at 90 degrees to the centreline of the boat. Here is the link to the programming guide on RMG Web site As an aside, the boat came with an unused 2018 set of BG sails for the swing rig so I will get them measured and try them out. There are a couple of events in January/february where I can get a better understanding of how the boat goes. Lastly I weighed the various components of the boat to see how I stood against the current thinking. Swing rig 356gm (OK I think as there is no data. Could use lighter cloth) Hull 924gm (Recommended 900 -1000gms. New Pro boats 800-900gms) Fin/bulb 3.618kg (3.2-3.4kg is recommended so I may have the opportuntiy to lose 200gms but I will wait until I have race data before making any adjustments here. Total 4.898kg (recomendation is 4.5 to 4.8 so I am within this range if I lighten the fin Thats it for now. Lots sorted. I guess that is life with a new second hand boat as you work it up for competitive sailing. Waiting for the bits from Sailsetc to complete the changes and then it is off to Chipstead in January. My schedule will be going up on the results page. There are only 12 Marblehead events so progress and learning might be a bit slow.

Building a hul on a male plug Components for the bow, stern and bulkhead, simply a glass and epoxy sheet laid on a flat board covered in packaging tape which is a great release agent. For the rudder and servo supports, I laid glass over strip wood wrapped in packaging tape to create a light rigid beam to bond across the boat. The hull is laid up in the same way as the plug. Pre cut the cloth and mark a centreline on the hull and the cloth. Allow for an overlap of 1 inch on the foredeck. I used West systems slow cure epoxy resin which in the Summer gave me about half an hours work time. Stop work when the epoxy starts to go stringy and clean your tools with Acetone before mixing a fresh pot of epoxy. I use Nitril gloves which I wash in acetone to remove any sticky epoxy. I also use a full face filter mask although this is not needed. Unlike Polyurethane, epoxy does not smell too bad To begin the layup, paint the hull with epoxy. Add the first layer of E cloth and saturate the glass with epoxy using the aluminium roller. Take your time and make sure you get rid of all air bubbles. I worked on the hull first and then turned the mould over to work on the deck. Allow a 1 inch overlap on the deck and cut any excess cloth away with scissors. Keep a jar of acetone handy to keep the scissors clean. I added more epoxy over the first layer of E cloth prior to adding the second layer. Roll out and finish as per the first layer. Repeat for the final layer of S cloth Wrap the finished hull tightly in Peel ply. When I built the hull in about 75 degrees, I had to mix a second lot of epoxy for the final layer of S cloth as the first lot started curing. Once hardened, remove the peel ply, then add 2 coats of high build epoxy primer. Like the plug the hull will look a mess but will look great once sanded. Sand the hull so you can see through to glass but do not cut any fibres. This will make the hull as light as possible and ready for a top coat of 2 pack polythene which is done after fit out. Fix any faults/holes as necessary. Once happy with hull finish cut through the centreline of the the foredeck and stern deck. Brad suggested a knife but I used a fine cutter on a Dremel. Prise the hull off the mould. This process was much easier than I thought it would be. The whole structure is flexible so once off the mould so put in a jig to keep the designed shape. Terminer le pont principal Dès que la coque est démoulée placez-le directement dans un gabarit pour soutenir la coque. J'ai découpé des cadres dans du contreplaqué à l'aide des plans et les ai fixés sur une solide planche plate Le gabarit sera utilisé pour aligner l'aileron et le gouvernail Cliquez sur n'importe quelle image pour agrandir l'image. Bond the foredeck and stern deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Bent piece of wire as long as the foredeck 1" glass tape Bow and stern plates The process Tape the the top of the previously cut foredeck and stern together with masking tape prior to bonding below. Sand the underside of the foredeck to provide a key for the 1"tape you are about to apply Bond the underneath of cut foredeck and stern deck with 1" fibreglass tape. Allow to cure and remove the masking tape. I put the glass tape underneath the deck and on top but I think you only need to bond underneath and fill the gap on top. To get the tape all the way up the foredeck, wet the tape with epoxy and roll up. Using the wire with a 1" bend at the end, to support the roll and unroll it right (with the hull upside down) to the end of the foredeck. Once unrolled it should sit flat and use the wire to move the tape if necessary. See image 4. Remember to put some peel ply over the top of the tape on top of the deck. Image 6. (This was probably an unnecessary step as I think the tape only needs to go on the underside.) The foredeck will be very strong because you will have 6 layers of glass including the overlay and the 1" tape. Slightly over engineered I think. Repeat the process on the stern deck. I had to put a plate across the stern and the next bridge as I had not finished the original layup properly. Image 8 and 9. Having taped on top of the foredeck I had to re apply 2 coats of high build epoxy and sand down. There is no need to do this if you bond underneath the deck only. I fitted 2 perpendicular end plates onto the jig so I could shape the bow and stern on the hull to be, one, vertical and two, at 90 degrees to the centre line of the boat. Image 10 Trim the bow and stern plate and fit with 5 min epoxy. Spot glue in place initially and then seal and fillet with epoxy and micro balloons. Coller le pont avant et le pont arrière De quoi as-tu besoin 5 minutes époxy Époxy à durcissement lent Morceau de fil courbé aussi long que le pont avant Ruban de verre 1" Plaques de proue et de poupe Le processus Collez le dessus du pont avant et de la poupe préalablement coupés avec du ruban-cache avant de coller en dessous. Voir image 5. Poncez le dessous du pont avant pour fournir une clé pour le ruban de 1" que vous êtes sur le point d'appliquer Collez le dessous du pont avant et du pont arrière coupés avec du ruban en fibre de verre de 1". Image 4. Laisser durcir et retirer le ruban de masquage. J'ai mis le ruban de verre sous le pont et sur le dessus, mais je pense que vous n'avez qu'à coller en dessous et à combler l'espace sur le dessus. Pour obtenir le ruban jusqu'au pont avant, mouillez le ruban avec de l'époxy et enroulez-le. En utilisant le fil avec un coude de 1" à l'extrémité, vous pouvez soutenir le rouleau et le dérouler à droite (avec la coque à l'envers) jusqu'au bout du pont avant. Une fois déroulé, il doit reposer à plat et utiliser le fil pour déplacer le ruban si nécessaire. Voir image 4. N'oubliez pas de mettre un peu de pli pelable sur le dessus de la bande sur le dessus du pont. Image 6. (C'était probablement une étape inutile car je pense que la bande n'a besoin d'aller que sur le dessous.) Le pont avant sera très solide car vous aurez 6 couches de verre, y compris le revêtement et le ruban de 1". Légèrement sur-conçu. Répétez le processus sur le pont arrière. J'ai dû mettre une plaque sur la poupe et le pont suivant car je n'avais pas terminé correctement le drapage d'origine. Images 8 et 9. Après avoir collé le dessus du pont avant, j'ai dû réappliquer 2 couches d'époxy à haute résistance et poncer. Il n'est pas nécessaire de le faire si vous collez uniquement sous le pont. J'ai installé 2 plaques d'extrémité perpendiculaires sur le gabarit afin que je puisse façonner la proue et la poupe de la coque pour qu'elles soient, une, verticale et deux, à 90 degrés par rapport à la ligne médiane du bateau. Image 10 Coupez la proue et la plaque de poupe et installez-les avec de l'époxy 5 min. Placer la colle en place dans un premier temps, puis sceller et fileter avec de l'époxy et des micro-ballons. La figure 8 montre l'ajustement initial. Enfin, enlevez l'excès de pont pour que les trous soient visibles selon le plan. Voir les images 7 et 8. Dans l'image 5, seul le pont arrière est en place. Sur le prochain bateau, je terminerai le pont jusqu'au poste de prise. Vient maintenant ce que je pense est la partie la plus difficile du processus de construction. Marquage vers le haut et découper un trou dans la coque pour l'aileron et coller dans un boîtier d'aileron aligné et le coller au pont et à la cloison avant. Quand je construis mon prochain bateau, j'ajouterai des photos du positionnement des ailerons. Cliquez sur n'importe quelle image pour agrandir l'image. The fin case, bulkhead and forward aft deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Fin Fin case Rudder Rudder stock brass tubes Cross bars for rudder stock and rudder servo mount. Prepared forward part of the aft deck Cut out bulkhead shape to fit under fordeck 1"glass tape Various fittings, jib tack bolts, mast ram, mainsheet post, back stay bolt, mainsheet pulley blocks, fairleads to allow the endless mainsheet to go through bulkhead The Details Tape the hull into the jig so the shroud points on the deck are parallel to the base of the jig. Everything will be aligned to this. Measuring from the stern datum, mark the front and back of the fin hole on the outside of the hull. Then mark a centreline which you will have marked on the frames of the jig. This will get the correct alignment for the fin hole. Remove the hull and using the fin, mark the contour of the fin. Cut out the slot for the fin using a Dremel or similar being careful to cut well inside the line. Use sandpaper to open the slot to fit the fin exactly. Tape the hull back in the jig. With the fin in the slot, push the fin case over the fin so that the bottom of the case is lying on the hull. There are two measurements on the plan to align the fin, one shows the tip of the fin where is enters the bulb. This should be 330mm from the bottom of the hull and the other measures from the same fin tip to the bottom of the bow of the boat. If set up correctly the leading edge of the fin should be perpendicular to the waterline. Shape the bottom of the fin box and fin until this is achieved. Ideally the fin should fit all the way into the fin box. I used some string to determined the position of the tip of the fin. Reinforce the shroud bolt locations with half an inch of 1" tape and once dry fit the shrouds. There is a huge amount of strength with this design in this area and no further reinforcement is needed. Fit the shroud bolt now while you have access to the underside of the deck. Once the base of the fin box is shaped and the fin aligned, now is the time to dry fit the forward part of the aft deck and trim the top of the fin box until the deck fits snuggly. Spot glue the fin box in place with the fin in the box and support in the right position. Once fixed seal the fin box to the hull with 5 min epoxy and microballoons with a small fillet. Finally reinforce the fin box to the hull with 1"glass tape and epoxy. With the fin box in place, dry fit the forward part of the deck with the fin box and forward bulkhead. Once happy with fit, do a final check that the forward bulkhead is in the right place from the stern datum. Get this wrong and you will have issues with your mast ram. Spot glue with 5 min epoxy and micro balloon. With 5 min epoxy and micro balloon seal the bulkhead and seal where the fin box connects with the deck. Finally reinforce the top of the fin box with fin one inch tape. Finally glue the radio pot holder under the deck and seal with epoxy. In my first build I glued the pot on top which looks messy. Bond in the cross beams for the servo and rudder stock with one inch tape See image below for positions. Remember to sand the inside of the hull to create a good keyed surface. Drill the hole in the deck for the fin bolt and mast. Now is the time to check for leaks. Fill the depressed area of the deck forward of the radio pot with water and see if there are any leaks. Drill a 4mm hole in the hull for the rudder, with the central point located from the jig and distance from the aft datum measured off the plan. The rudder stock is 2 tubes of brass, one 5mm o/d and one 4mm o/d. The two tubes slot into one another and the rudder post goes inside for a very tight fit. Mark on the rudder brace bar a line which when a hole is drilled for the stock ensures the trailing edge of the rudder does not extend beyond the stern of the boat. The rudder stock will project a couple of mm above the cross bar. Drill a hole in the centre and ream it wide perpendicular to the hull. Fit the stock in place on the rudder and in the boat. Apply some 5 min epoxy with micro balloon to fix the top of the stock with the rudder exactly aligned with the keel. Leave to set, then seal the stock in the hull and reinforce the top if necessary. The worst is over. My first cross beam was so strong I saved weight by cutting it in half. The next cross beam will be much lighter. Paint the whole boat in 2 pack polyurethane top coat and lightly rub and t-cut to desired finish Fit the mainsheet post, backstay bolt, aft pulley for mainsheet, fairleads for sheet control through the bulkhead, setting these as low as possible so they don't interfere with the kicker on a run on port gybe. Fit the 4 jib sheet leads in the foredeck and the 3 tack bolts. Finally, drill a bung hole, push a needle through the centre of the bung, thread a chord and tie to the backstay. Drill two bolts to hold the winch bracket in the forward bulkhead. Align the winch with the fairleads. The bracket was just a 90 degree moulding cut to shape around the winch and enough flange to brace it securely to the bulkhead. Drill a hole for the mast ram and fit. Bond a strengthening post in the foredeck around the jib tack area to stop foredeck lifting under load. Don't fit the radio pot until correctors have been fitted. Le dernier travail d'assemblage sur le bateau De quoi as-tu besoin Barre franche pour gouvernail Connecteur de la gouverne de direction au servo Servomoteur Destinataire Batterie LiFeP04 batterie 1600mA (plus d'une journée complète d'autonomie). Vous pouvez utiliser aussi peu que 900 mA si vous avez besoin de gagner du poids. Interrupteur marche/arrêt étanche Treuil RG et support. Le processus Percez un trou dans la cloison avant sur le côté gauche pour l'interrupteur marche/arrêt électrique et installez-le. Montez le treuil sur le support et lâchez-le sur la cloison. Faites un trou dans la traverse pour le servo et installez et acheminez le câble jusqu'au pot radio. Faites un trou dans le haut du pot radio juste en dessous de son cadre de support et faites passer le câble du servo et du commutateur pour la batterie à l'intérieur du pot à travers le trou. Connectez le servo de gouvernail au canal 1 du récepteur. Connectez le connecteur du treuil au canal 3 et installez le troisième câble de treuil lâche à une broche centrale redondante, disons le canal 5. Connectez l'interrupteur au treuil. Utilisez des connecteurs XT30 dans la mesure du possible ou vous obtiendrez suffisamment de puissance pour le treuil. Si vous mettez l'appareil sous tension, avec un peu de chance, un émetteur allumé déplacera le gouvernail et le treuil. Il y a toute une section sur la configuration de l'émetteur radio ICI . Si tout fonctionne, vous êtes prêt à installer le dispositif de réglage de la feuille sans fin. La feuille sans fin est un travail fastidieux. J'ai acheté le treuil avec une poulie de rappel à tension automatique, c'est-à-dire qu'il est équipé d'un ressort qui arrêtera le mou de la ligne d'écoute. Trouvez les extrémités du treuil en déplaçant complètement le manche de l'émetteur vers le haut et vers le bas. J'utilise pour la feuille complètement sortie et en bas pour complètement dedans. Laisser la manette de commande vers le bas (feuille à l'intérieur). Prenez deux lignes et enfilez-les dans les passe-câbles de la cloison et courez jusqu'au treuil. La ligne extérieure tirera les feuilles vers l'intérieur et l'intérieur laissera la feuille sortir. Sur le treuil, la poulie inférieure est rentrée, la poulie à ressort supérieure est sortie. Avec la ligne extérieure, nouez sur la poulie inférieure et enroulez 5 fois autour de la poulie. Attachez la ligne intérieure à la poulie supérieure mais n'utilisez qu'une et une demi-tours. En gardant les lignes légèrement tendues afin de ne pas perdre les enroulements sur le treuil, vous pouvez maintenant monter le treuil en toute sécurité. La ligne extérieure est passée le long du pont et à travers la poulie arrière près du pataras du côté tribord, filetée vers l'intérieur puis attachée à un anneau en acier inoxydable de 5 mm à 2" du bloc de poulie. La ligne intérieure (feuille extérieure) peut être tendue, vous sentirez la résistance de la poulie à tension automatique et l'attacherez à l'anneau en acier inoxydable afin que le système sans fin soit raisonnablement serré. Les écoutes de grand-voile et de foc s'attacheront à l'anneau. Le système d'écoute de grand-voile sans fin est complet. If you turn the power on, with any luck a switched on transmitter will move the rudder and winch. There is a whole section on the setup of the radio transmitter HERE . If all works you are ready to fit the endless sheet adjuster. The endless sheet is a fiddly job. I bought the winch with a self tensioning return pulley, i.e it is fitted with a spring that will stop the sheet line going slack. Find the end points of the winch by moving the control stick on the transmitter fully up and down. I use up for sheet fully out and down for fully in. Leave the control stick down (sheet in). Take two lines and thread through the bulkhead fairleads and run to the winch. The outer line will pull the sheets in and the inner will let the sheet out. On the winch the bottom pulley is sheet in, the top sprung pulley is sheet out. With the outer line, tie off on the lower pulley and wrap 5 times round the pulley. Tie the inner line to the upper pulley but only use one and a half turns. Keeping the lines lightly tensioned so you don't lose wraps on the winch, you can now securely mount the winch. The outer line is run along the deck and through the aft pulley near the backstay on the starboard side, threaded out to in and then tied to a 5mm stainless ring 2" from the pulley block. The inside line (sheet out) can be tensioned, you will feel the resistance of the self tensioning pulley and tie off to the stainless ring so the endless system is reasonable tight. The main and jib sheets will tie off to the ring. The endless mainsheet system is complete. Le résultat final Next Section The optimised Alternative build

A summary of the build process and cost Construire une OIM Présentation et coût En 2020, j'ai construit mon premier OIM sans aucune expérience préalable. J'ai réfléchi au matériau de construction et j'ai opté pour du verre époxy après avoir vu Brad Gibson faire une vidéo de prise. J'ai seulement acheté du matériel au fur et à mesure, juste au cas où j'échouerais dans ma quête. je n'aurais pas pu imaginer la fin résultat être un fort compétitif bateau dans les courses locales. Voici l'histoire de la construction. Résumé et coût de la construction Pour ajouter de la couleur à ma construction. Je suis un ancien marin de dériveur et plaisancier et j'ai un peu utilisé le verre dans le passé, mais rien de tel que la fabrication d'un modèle réduit de yacht, je suis donc un constructeur débutant. Mon plus grand défi - il y a beaucoup d'informations disponibles mais elles sont largement diffusées sur Internet. Vous pouvez voir sur ce site mes sources et les liens vers chaque site référencé. Cela a commencé comme un projet covid au printemps dernier et j'ai été inspiré par la vidéo de Brad Gibson sur la construction d'un plug mâle et j'ai réalisé que je pouvais construire par étapes sans m'engager financièrement dans le projet complet, juste au cas où je serais vaincu à n'importe quel stade du processus. J'aurais pu emprunter la voie du bois qui aurait été beaucoup moins chère mais j'ai senti que je pouvais obtenir un résultat plus léger avec de l'époxy et je n'ai pas d'outils pour le bois ni l'époxy d'ailleurs. J'ai donc commencé avec 5 min d'époxy, quelques tubes d'UHU POR, du carton rouge, les plans de Brad Gibson à 22 £, une boîte de polystyrène bleu 600x600x100mm à 76 £, des planches à poncer en balsa et du papier de verre. La première étape était de construire une coque juste en mousse que j'ai réalisé à ma grande surprise. Une fois arrivé à ce point, j'ai pu commander le tapis de verre et l'époxy et j'ai rapidement eu un moule mâle. Faire la coque sur le moule était relativement facile, mais prenez soin des coins à la proue et à la poupe car vous pouvez obtenir des entrefers. L'un des problèmes était de décider du lay-up. Il y a quelques indices des constructeurs de bateaux mais je ne sais pas s'il faut les croire. Je sais que vous avez besoin d'un drapage totalisant 10 à 12 onces par mètre carré. Lors de mon prochain layup, j'essayerai 3 couches de verre de 124 g, ce qui est un peu plus léger que mon premier bateau Une fois la coque retirée du moule, il est important d'avoir un gabarit dans lequel reposer la coque et de l'utiliser pour mesurer la longueur totale avec précision, centrer la quille et le gouvernail et les rendre perpendiculaires aux axes. Ensuite, il s'agissait d'ajouter les éléments internes et de construire la plate-forme. Le seul gros échec. J'ai oublié de renforcer la coque sous le mât et j'ai failli pousser le mât à travers le fond du bateau, ce qui n'aurait pas été beau sur l'eau. A part ça, tout était beau doris. Re la plate-forme. J'ai acheté un kit de voiles Housemartin pour les gréements, les voiles et les accessoires. Il n'y avait pas d'instructions avec les bits, mais il existe une excellente documentation sur la façon de mettre en place une plate-forme sur Salesetc et j'ai pu tout travailler à partir de là. Les voiles sont bon marché et très agréables à installer. Vous n'avez probablement besoin d'acheter qu'un rig A et B au départ. J'ai acheté le gouvernail d'aileron et le boîtier de bulbe et d'aileron à Dave Creed qui, je crois, est le meilleur dans ce domaine. Depuis que le bateau a été mis à l'eau pour la première fois, j'ai fait beaucoup de réglages et je pense que j'ai maintenant un bateau configuré définitivement. La règle d'or est la plus simple, mieux c'est. Le bateau est compétitif mais je suis sûr qu'il ne sera jamais aussi rapide que les meilleurs bateaux de production dans une forte brise. Mon objectif est de voir jusqu'où je peux gravir les échelons lorsque les épreuves de classement commencent. Le bateau est un vainqueur régulier à Frensham pond et lors d'une visite à Emsworth, j'ai terminé 4ème après 10 courses sur 15 dans une flotte composée de bateaux de production conduits par des marins très expérimentés. Concernant le coût et le temps. J'ai dépensé environ 400 £ pour la coque (outils compris) et 900 £ pour les accessoires (kits de gréement A, B, C 300 £, treuil rmg plus interrupteur 235 £, kit radio 108 £, bulbe d'aileron et gouvernail 110 £). J'ai fabriqué ma propre boîte de bateau et ma propre boîte de gréement pour moins de 50 £. Comparez cela à l'achat du kit complet (y compris un gréement A - C, une boîte de gréement, un support de bateau, une boîte de bateau) pour 3 à 4 000 £ selon l'endroit où vous achetez. Si ces informations vous inspirent pour construire un bateau, vous ne serez pas déçu et je suis toujours ravi de vous conseiller. Vous pouvez le faire avec patience et surtout avec une planification très minutieuse et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens là-bas, prêts à vous aider.

Getting round the course (Click on a heading) Start 1st Windward leg Windward mark rounding Run Leeward Mark 2nd windward leg Last windward leg Finish After sailing

Sites australiens Navigation radiocommandée en eau salée Darren Paulic a posté ceci sur Facebook RC Sailing Group Boutique de voile radio Fournitures radio Australie Radio Yachts par Red Ant Appareillage radio SailRC 360 voiles Voiles de chat FRD Frank Russell Conception JG Voiles Plan B Voiles Spectre Mirage Radio Yachts Sites néo-zélandais Vickers RC Voile Fournitures de yacht radio Ultralite Radio Yachtin g Association néo-zélandaise de yachting radio

Raccords Royaume-Uni David Creed, Moulures, Ailerons, bulbes et safrans 0151 342 7693 d.creed495@btinternet.com KBITS Maquettes de bateaux de Cornouailles Sailsetc PJ Voiles Solutions potiers nous Commencez ici à l'American Model Yacht Association Nouvelle-Zélande Association néo-zélandaise de yachting radio

Mettre tous ensemble J'espère que ce site web vous aidera dans la construction et la course de votre bateau. Si, comme moi, vous ferez des recherches approfondies sur le sujet IOM, vous serez étonné de tout ce qu'il y a à apprendre, à construire et à piloter un IOM de manière compétitive. Mon objectif en consolidant les informations autour de tout ce qui concerne l'OIM est d'aider les propriétaires nouveaux et existants en fournissant une référence à toutes les informations dispersées sur Internet et de combiner les connaissances dans un site Web facilement navigable. Le secret pour apprendre tout cela réside dans la réponse à la question « Comment mangez-vous un éléphant ? » La réponse est "Une bouchée à la fois". Choisissez des bouchées qui combleront les lacunes de votre base de connaissances ou inscrivez-vous pour devenir membre et recevoir « Pensée du jour » où je me concentre sur un aspect de la course chaque jour. Lorsque vous maîtrisez toutes les compétences avec un bateau de compétition, vous ne pouvez pas vous empêcher de bien faire. Enfin si vous voulez vivre le rêve, regardez Peter Stollery remporter une course aux Mondiaux 2019 au Brésil. Son métier de course est brillant. OIM Worlds Brésil Les autre Le joyau d'une vidéo est le match racing de Peter Stollery avec Brad Gibson aux Mondiaux 2011 à West Kirby

Avant un événement Déterminez quel est votre objectif en voile Connaître ton règles et tactiques de course Gérez votre investissement avec prudence entretien de bateaux Naviguez vite avec le droit réglage et configuration du bateau Connaître vos radiocommandes Efficace pratique du bateau Assurez une configuration cohérente en utilisant listes de contrôle Savoir comment le la météo t'aidera Utile les références

Quelques livres que vous aimeriez lire Théorie Théorie et pratique de la voile par CA Marchaj 1964 Aéro-hydrodynamique de la voile par CA Marchaj 1979 Performance de voile par CA Marchaj 1996 Voile de haute performance par Frank Bethwaite 2010 (2e édition) S'entraîner Expert en dériveur par Paul Elvstrom 1963 Vent et stratégie par Stuart Walker 1973 Championnat de voile en dériveur par Christopher Caswell et David Ullman 1978 Regarder les voiles par Bruce Banks / Dick Kenny 1979 Gagnant - La psychologie de la concurrence par Stuart Walker 1980 Tactiques de course avancées par Stuart Walker 1981 Naviguez, faites la course et gagnez par Eric Twiname 1982 Ceci est Boat Tuning for Speed par Fred Imhoff / Lex Pranger 1984 Naviguer pour gagner - Dinghy Helming par Lawrie Smith 1983 - Stratégie éolienne par David Houghton 1984 - Réglage de votre dériveur par Lawrie Smith 1985 - Boatspeed par Rodney Pattisson / Tim Davison 1986 Manuel d'entraînement de course RYA par Jim Saltonstall 1983 Mes remerciements à Brian Outram (Australie) pour sa liste de lecture Faites-moi savoir vos livres préférés afin que je puisse les ajouter à la liste

règles d'or « Gagner ne signifie pas toujours être le premier. Gagner signifie que vous faites mieux que vous ne l'avez jamais fait auparavant. - Bonnie Blair Que souhaitez-vous savoir Le but n'est pas de gagner mais d'exécuter votre plan Vous n'avez pas besoin de gagner une course pour gagner la série Le départ est à 80% de la course Naviguez votre propre course et évitez les grands groupes de bateaux Rester hors des ennuis Tour de pénalité immédiatement pour chaque infraction Amusez-vous et profitez de la course J'adore la citation en haut de cette page. Une seule personne peut être le gagnant, alors quel objectif à avoir, "faire mieux que vous ne l'avez jamais fait auparavant". Quels sont les principaux points à retenir pour la course à partir de ce site Web. Nous avons parlé de ne pas nous concentrer sur la victoire, mais d'exécuter votre plan. J'ai découvert comment gagner dans ma jeunesse en me concentrant non pas sur la joie d'être le gagnant mais sur tous les détails nécessaires pour gagner. Je naviguais dans une course avec le bon état d'esprit et la bonne concentration, quand soudain, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé à l'avant de la flotte. Qu'est-ce que j'ai fait? Sous le choc de la situation, j'ai pensé à ne pas perdre ma place et j'ai arrêté de penser aux détails. Vous pouvez deviner ce qui s'est passé? Je suis retombé dans la flotte. Cependant, une fois que j'ai établi l'état d'esprit de me concentrer sur les détails, ma place à l'avant de la flotte a été établie et je n'ai jamais regardé en arrière. Dans une série, vous n'êtes pas obligé de gagner toutes les courses. La cohérence et le respect de votre plan vous permettront d'obtenir une série de meilleurs résultats. Vous ne savez jamais ce qui va se passer avant le début de la journée mais vous pouvez contrôler ce que vous êtes capable de contrôler, c'est-à-dire la préparation, les listes de contrôle, l'étude de l'eau, la pratique avant l'événement et ainsi de suite. Obtenez le bon détail et vous obtiendrez les résultats. Je ne saurais trop insister sur le fait que la course est pratiquement terminée après la première minute de navigation. Oui il y aura des décalages et des changements de lieux mais la hiérarchie est établie. Donc, si vous allez vous entraîner et vous concentrer sur quoi que ce soit, concentrez-vous sur le début. Vous ne serez pas déçu. Si vous regardez les courses, vous verrez qu'il y a toujours des groupes de bateaux qui interfèrent les uns avec les autres, des combats de chiens, des lofs etc. Si vous vous impliquez dans un groupe, au pire vous risquez un incident et un tour de pénalité, au mieux ils vous ralentiront alors que vous vous battez pour échapper au peloton. Vous voulez éviter tout cela. Évitez les ennuis et restez à l'écart. Faites cela et vous constaterez que vous prendrez des places alors que d'autres marins se concentrent sur les petites batailles et perdront la trace du plan global. Si vous faites une infraction, vous devez faire votre tour immédiatement, pas à mi-chemin de la prochaine étape. Quelque chose que je n'ai pas couvert et probablement l'élément le plus important sur ce site est de s'amuser. Lorsque vous naviguez, vous devriez avoir le sourire aux oreilles de la joie d'être à l'extérieur dans un environnement merveilleux, avec de bonnes plaisanteries amicales et un bateau rapide et bien navigué. Quel plaisir ce sera de faire mieux que jamais auparavant.

À venir Le site est maintenant entièrement à jour. Tous les ajouts futurs concerneront l'expérience de course des championnats nationaux et les événements de classement au Royaume-Uni. Nous avons peu d'événements précieux cette année et nous attendons avec impatience une fin d'août, septembre et octobre chargée où nous aurons les championnats nationaux avec 70 inscriptions et 2 événements de classement. Mises à jour de mars Le site Web est maintenant complet avec des descriptions et une image détaillée de ma première et de ma deuxième construction. Le prochain contenu portera sur les performances du bateau et les commentaires sur les réglages du gréement. Cherchez des photos et des vidéos de course Nouvelle section sur les gréements et les voiles. Ajouts aux images de construction de bateaux, en particulier autour de l'installation de la boîte à ailettes, du pont avant et de la cloison et des images détaillées de la nouvelle construction de bateaux Tous les écrans formatés pour la cohérence et la visualisation IPAD Mises à jour de février Carte mentale « Répertoire des sites utiles de l'OIM » désormais intégrée dans le menu « Sites Web utiles » La carte mentale "Racing an IOM" est désormais intégrée dans le menu " Racing an IOM " et devrait être plus facile d'accès et de lecture Construire une carte mentale IOM intégrée dans le menu " Construire un IOM " Maintenant, si vous cliquez sur une image, vous pouvez obtenir une vue élargie Numéros de référence ajoutés aux images pour créer un lien vers le texte. Les fautes de frappe ont été supprimées Quelques fournisseurs ajoutés et le format des « Sites utiles » mis à jour pour rendre plus lisible Mises à jour de janvier 2021 : 1 Ajout d'une vidéo montrant comment naviguer et télécharger des fichiers sur la page d'accueil 2 Ajout de vidéos tactiques, par exemple départ, marque au vent, etc. sur la carte mentale "Racing an IOM" 3 Ajout d'une section radiocommande et d'une vidéo de démonstration sur la carte mentale "Racing an IOM" 4 Extension quotidienne des sujets grâce à l'onglet Pensée du jour 5 Ajout de jeux de règles sur la carte mentale Racing an IOM 6 Séparé un répertoire de toutes les choses de l'OIM. Il contient des liens vers toutes les associations liées à IOM Class, une liste de sites de médias sociaux, une liste de fournisseurs (constructeurs de bateaux, gréements et voiles, accessoires, kit radio et autres fournisseurs (par exemple, anémomètre, bandes de cèdre, verre, etc.) 7 Ajout de liens vers 2009 MYA Handbook. 8 nouveaux fournisseurs ajoutés à la carte mentale « Créer une OIM »

Quelques livres que vous aimeriez lire Théorie Théorie et pratique de la voile par CA Marchaj 1964 Aéro-hydrodynamique de la voile par CA Marchaj 1979 Performance de voile par CA Marchaj 1996 Voile de haute performance par Frank Bethwaite 2010 (2e édition) S'entraîner Expert en dériveur par Paul Elvstrom 1963 Vent et stratégie par Stuart Walker 1973 Championnat de voile en dériveur par Christopher Caswell et David Ullman 1978 Regarder les voiles par Bruce Banks / Dick Kenny 1979 Gagnant - La psychologie de la concurrence par Stuart Walker 1980 Tactiques de course avancées par Stuart Walker 1981 Naviguez, faites la course et gagnez par Eric Twiname 1982 Ceci est Boat Tuning for Speed par Fred Imhoff / Lex Pranger 1984 Naviguer pour gagner - Dinghy Helming par Lawrie Smith 1983 - Stratégie éolienne par David Houghton 1984 - Réglage de votre dériveur par Lawrie Smith 1985 - Boatspeed par Rodney Pattisson / Tim Davison 1986 Manuel d'entraînement de course RYA par Jim Saltonstall 1983 Mes remerciements à Brian Outram (Australie) pour sa liste de lecture Faites-moi savoir vos livres préférés afin que je puisse les ajouter à la liste