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À venir Le site est maintenant entièrement à jour. Tous les ajouts futurs concerneront l'expérience de course des championnats nationaux et les événements de classement au Royaume-Uni. Nous avons peu d'événements précieux cette année et nous attendons avec impatience une fin d'août, septembre et octobre chargée où nous aurons les championnats nationaux avec 70 inscriptions et 2 événements de classement. Mises à jour de mars Le site Web est maintenant complet avec des descriptions et une image détaillée de ma première et de ma deuxième construction. Le prochain contenu portera sur les performances du bateau et les commentaires sur les réglages du gréement. Cherchez des photos et des vidéos de course Nouvelle section sur les gréements et les voiles. Ajouts aux images de construction de bateaux, en particulier autour de l'installation de la boîte à ailettes, du pont avant et de la cloison et des images détaillées de la nouvelle construction de bateaux Tous les écrans formatés pour la cohérence et la visualisation IPAD Mises à jour de février Carte mentale « Répertoire des sites utiles de l'OIM » désormais intégrée dans le menu « Sites Web utiles » La carte mentale "Racing an IOM" est désormais intégrée dans le menu " Racing an IOM " et devrait être plus facile d'accès et de lecture Construire une carte mentale IOM intégrée dans le menu " Construire un IOM " Maintenant, si vous cliquez sur une image, vous pouvez obtenir une vue élargie Numéros de référence ajoutés aux images pour créer un lien vers le texte. Les fautes de frappe ont été supprimées Quelques fournisseurs ajoutés et le format des « Sites utiles » mis à jour pour rendre plus lisible Mises à jour de janvier 2021 : 1 Ajout d'une vidéo montrant comment naviguer et télécharger des fichiers sur la page d'accueil 2 Ajout de vidéos tactiques, par exemple départ, marque au vent, etc. sur la carte mentale "Racing an IOM" 3 Ajout d'une section radiocommande et d'une vidéo de démonstration sur la carte mentale "Racing an IOM" 4 Extension quotidienne des sujets grâce à l'onglet Pensée du jour 5 Ajout de jeux de règles sur la carte mentale Racing an IOM 6 Séparé un répertoire de toutes les choses de l'OIM. Il contient des liens vers toutes les associations liées à IOM Class, une liste de sites de médias sociaux, une liste de fournisseurs (constructeurs de bateaux, gréements et voiles, accessoires, kit radio et autres fournisseurs (par exemple, anémomètre, bandes de cèdre, verre, etc.) 7 Ajout de liens vers 2009 MYA Handbook. 8 nouveaux fournisseurs ajoutés à la carte mentale « Créer une OIM »

The DF65 Project This is the smallest boat I have ever sailed and one that took the longest to rig even thought the part and instructions are of the best quality. Of course like the DF95 ,it is a one design but like the 95 there are so many nuances that can be applied. I built the 65 in the same way I built the 95 so just look at the 95 page for the tips. Many of the tuning tips on Ken Reads 95 tuning tips can be applied to the 65. Enough has been sail about the boat in terms of build, tuning and racing, I will just highlight the key Youtube videos. DF65 DF95 Dragon Force Tuning Tips - An Australia based site with many uploads from the Australian champion. John Tushingham's DF 65 Talk at MYA AGM 2023 The sound quality is not great but it is good to hear John's tips based on observation rather than science. Dragon Sailing North America An abundance of tips from across North America

Je suis récemment tombé sur un article sur le site de voile Zing Link Here lors de la recherche d'un futur site web de voile légère. J'aime particulièrement l'accent mis sur 3 questions que vous devez constamment vous poser sur le parcours. Où êtes-vous sur le parcours et où devriez-vous vous diriger ? Cette question porte sur la façon dont vous vous situez par rapport à votre plan tactique L'imagerie est juste après le départ et vous êtes dans une position raisonnable. Demandez-vous si vous vous dirigez vers le côté favorisé du parcours et sinon comment y arriver. Si vous êtes bloqué dans la mauvaise direction, comment pouvez-vous sauter pour aller du bon côté. A l'approche de la marque au vent, assurez-vous de virer de bord sur la lay line et de ne pas perdre de distance en vous dépassant. A la course, soyez décisif lorsque vous contournez la barre de flèche pour vous diriger vers le vent clair et non la zone morte derrière la flotte. Où en êtes-vous par rapport à la flotte ? Il existe de nombreuses réponses à cette question, voici donc quelques scénarios auxquels réfléchir. Si vous virez de bord, est-ce que cela vaut la peine de rester sur le côté droit de la flotte afin d'avoir le contrôle lorsque vous arrivez à tribord. Être sur le rivage pourrait vous voir piégé par un flot incessant de bateaux à tribord. Lorsque vous approcherez de la marque au vent, ferez-vous votre approche de manière à virer sur tribord bien en dehors de la zone, en gardant la priorité. Lors d'une réunion récente, nous avons eu un premier temps de polarisation afin que vous puissiez presque poser la première marque depuis l'extrémité bâbord de la ligne de départ. Au lieu de partir de l'extrémité bâbord privilégiée, j'ai commencé au milieu de la ligne, ce qui m'a donné la liberté de virer d'abord, puis de naviguer rapidement au milieu du parcours. Cela m'a permis d'être devant la flotte puis j'ai eu la liberté de virer à volonté avec l'avantage d'être tribord. Tout ce sur quoi je devais me concentrer, c'était la lay line pour la marque. Les bateaux à l'extrémité bâbord de la ligne ont dû attendre que d'autres bateaux virent de bord et beaucoup ont dépassé la marque. La ligne était tellement biaisée que je n'avais pas à me soucier de virer devant les bateaux derrière moi. Où es-tu par rapport au vent ? Dès la ligne de départ, votre plan tactique déterminera où vous irez pour profiter des virages du vent ou des effets locaux du rivage, des arbres, des buissons, etc. Immédiatement bien avant le départ, vous devriez rechercher la première bouffée significative et évaluer si elle va vous soulever ou vous faire reculer. Vous devez prendre des mesures pour en tenir compte, mais gardez à l'esprit les réponses aux questions ci-dessus. Si vous limitez votre réflexion à ce qui précède, vous aurez un avantage significatif sur les autres qui se frayent un chemin autour du parcours.

Tuning tips from one of the worlds greatest sailors, Ken Read at the Newport Model Boat Club Dragonflite 95 Spring Clinic 2024 `(Good to see he has studied the tuning tips from our 2023 Global Champion, Craig Richard s) VIDEO Synopsis For a simple one design boat, who would have thought there was so much to think about. Measure the rake multiple times a week. Rig and setup the boat at home away from any wind to make sure balance is right A rig average rake 1135. Set the backstay before measuring the rake Use a rig stick Set the mast right back at deck level. Keep the backstay the same and tighten the jib luff bowsie slightly as wind builds. Moves rake from 1135 to 1132. Only 3mm. In light weather ease backstay 2-3mm Mainsheet bridle - glue in place so ring is level with boom eye. Makes sure it is centred Jib sheet eye on boom is well forward of deck sheet eye. Main boom out just under 90. Jib boom at 90 degrees. On a windy day sheet in slightly Main halyard. Use a single line so it can swivel and set just below silver band so the sail can pivot Use cord instead of the metal sail ties Making changes. Do down wind and behind yourself. Static loads are so much higher on shore than on the water. Learn where the max bend is on the backstay and mark as a reference. When on the water if you have heavy weather or lee helm you have not got the original set up right. If you change the rake you have to change the topping lift. 2marks on topping lift, 2 marks on headstay and 1 mark on the backstay. With these marks setup is quick and easy. Jib tack. Get as close to the deck as possible Jib cunningham - never used because the sails are board flat. Deck measurements 3 marks on the deck for sheet locations. The marks run down the boom. Make a mark with the boom and then draw 3 1 inch lines on starboard side with a ruler in line with mark to jib tack. Set up consistently to those marks. Use for course tune to get rid of weather or lee helm and a repeat reference if boat is fast. Foot measurement. Use fingers. 1 to 1.5 fingers. Measure and check with your fingers Check vang sailing downwind on the water. Taping a hatch. Start at the back and work forward so you create a water ramp. It is possible to roll gybe the boat. Jib weight pushed right in to avoid getting hooked up in a crash. Tacking in a breeze, you have to let the sheets out. High mode fast mode - Ken just uses the throttle

Acquérir le plan Après avoir examiné tous les différents designs, j'ai conclu que tout ce qui était proche d'un Britpop devait être la meilleure option étant donné mon manque total de connaissances. J'ai donc acheté le design alternatif sur le site Web de BG et cela m'a donné tout J'avais besoin de construire le bateau avec le bon gréement mettre en place des mesures. Qu'est-ce que vous obtenez dans les plans Notes de conception Disposition du pont Plan de pont avec positions d'équipement Élévation latérale avec toutes les mesures à partir de la référence arrière Cadres de coque Cadres de pont avant Modèles d'ouverture de coque Disposition du gréement du mât Disposition de la flèche Disposition de la flèche principale Une pièce supplémentaire sur le site Web de BG est les paramètres de râteau pour l'alternative Une fois que j'ai eu tous les plans, j'étais confiant d'avoir toutes les informations nécessaires pour construire le bateau.

Photos avec l'aimable autorisation de Nika Davis https://nikadavis.com CONSTRUIRE, RÉGLER, RÉGLER ET FAIRE LA COURSE D'UN YACHT INTERNATIONAL D'UN MÈTRE (IOM) Latest Site News 06/01/2025 NEW SEARCH BUTTON ADDED IN TOP RIGHT CORNER OF EACH PAGE. IF YOU WANT TO FIND THE BLOG ON HIGH MODE LOW MODE OR MIXING for example, JUST TYPE THE WORD AND YOU WILL GET TO THE RELEVANT PAGES. If you enjoy this site and would like to support it for the future, click on the coffee pot and buy me a coffee. The money goes toward the Wix subscription fees and enables me to avoid hassling you with annoying adverts. This is a not for profit web site and once the sub is covered I will remove the request for support. My thanks to the 66 supporters so far. You have made a difference introduction L'année dernière, j'ai construit et navigué sur un modèle réduit de yacht de l'OIM. Ce fut un voyage tortueux à la recherche de toutes les informations et en tant qu'ancien champion du monde de dériveur, militant olympique, skipper de yacht et tacticien, je voulais approfondir les ressources de l'OIM pour m'aider dans mon voyage. Les informations de l'IOM sont dispersées sur le Web, il était donc logique pour moi de cataloguer ce que j'ai appris, d'ajouter mes propres connaissances et expériences de course à celles déjà disponibles et de montrer ma construction "Alternative" en verre époxy. En mettant les connaissances dans ce site Web et en les partageant avec les nouveaux arrivants et les propriétaires existants, j'espère qu'il fournira une ressource précieuse et un raccourci pour s'appuyer sur leurs connaissances existantes. Si j'ai raté des sites Web importants, veuillez transmettre le lien et je l'ajouterai. . Il y a 4 rubriques. 1 Un catalogue de sites internet pour les constructeurs de bateaux, les voiliers, les équipementiers, etc. Voir le menu "Sites Internet utiles" 2 Des détails sur tout ce que j'ai appris au cours de ma carrière de voile ainsi que les meilleurs conseils du Web pour contourner un parcours de la manière la plus rapide. Voir le menu "La course d'un OIM". J'ajoute à ce sujet tout le temps. 3 Une vue picturale de la construction de mes propres bateaux. Voir le menu "Construire un IOM" 4 "Pensée du jour" dans le menu ci-dessus est mon blog sur les aspects du réglage et de la course d'un IOM et partage mes progrès en faisant campagne pour une Britpop à travers le pays. Si vous aimez le site ou souhaitez voir d'autres informations, veuillez envoyer un message et inscrivez-vous pour devenir membre POUR QUI EST CE SITE Débutants, coureurs et constructeurs de bateaux amateurs NOUVEAU À LA VOILE RADIO Quelle que soit la classe dans laquelle vous souhaitez vous inscrire, il existe des informations précieuses sur les fournisseurs, les tactiques et les courses, le choix d'un bateau et des notes sur la construction si vous décidez de suivre cette voie. MARIN CLUB IOM En appliquant certaines des tactiques, des notes de réglage et en en apprenant un peu plus sur les règles, vous pouvez améliorer vos performances et celles de votre bateau et obtenir les résultats que vous souhaitez dans les courses de votre club. LE COUREUR DE COMPÉTITION Toutes les informations du menu Racing an IOM seront pertinentes, en particulier les observations dans les vidéos des courses de championnat pour comprendre les nuances du départ et de l'arrivée en tête de la flotte 1ère étape au vent. A propos de l'auteur Ce que les gens disent du site Web "Merci Nigel pour un site web génial" "Ravi de trouver votre site - je suis un nouveau converti à la propriété de l'OIM, donc je suis vraiment heureux d'avoir accès à une si grande ressource" "Wow quelle source formidable. Je viens de m'intéresser à l'OIM après l'avoir découvert sur YouTube. Merci." "Une ressource simple à parcourir (très importante). Seul le commentaire serait d'avoir des photos plus grandes accessibles en cliquant sur les petites, afin de voir les détails." Travail accompli « En tant que personne qui avait l'habitude de créer et de gérer de grands sites Web de manière professionnelle, vous avez fait un excellent travail. » "Oh, je pouvais voir que j'avais fait des erreurs au CM 2019 Brésil... Bon travail !" "Nigel, efforts exceptionnels. Cette information aidera beaucoup d'entre nous. Merci pour toutes les informations Excellente ressource et très utile. Merci d'avoir travaillé si dur !" "Emploi super! UN DERNIER MOT DE L'AUTEUR Je voudrais dire un grand merci pour votre regard sur ce site IOMBuildSetupTuneRace. Mon objectif est de consolider et de partager des informations sur les éléments de l'OIM sur le site Web et de combiner ma propre expérience de course de dériveur sur 35 ans. Il a été construit à partir de ma frustration d'avoir accès à de bonnes informations sur la navigation radio et en particulier les bateaux de l'OIM. J'avais l'habitude de travailler pour une entreprise qui collectait des dates et les présentait en ligne aux clients (pour une somme importante bien sûr), c'était donc une étape logique pour moi. Le site Web est maintenant complet du point de vue des courses et de la construction de bateaux et j'espère qu'il aidera les nouveaux arrivants et les propriétaires existants. L'étape suivante consiste à se concentrer sur la course et l'observation des combinaisons de voile de mât pour vraiment comprendre quelle est la meilleure configuration. C'est un processus d'apprentissage constant. S'il y a autre chose que vous aimeriez couvrir, je serais ravi de rechercher et de publier. s'il vous plaît, faites-moi savoir . Une faveur que je demanderais est un retour d'information. Ils disent qu'aucune nouvelle n'est une bonne nouvelle, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Le site compte plus de 2800 utilisateurs et a été étudié pendant plus de 28 jours donc je suppose que l'information est pertinente. Laissez-moi savoir ce que vous pensez. Envoyez-moi des liens vers tous vos projets de construction de bateaux et je les ajouterai au site. J'ai détaillé une construction époxy mais j'aimerais faire référence à des projets plus boisés. Merci de partager le site aussi largement que possible afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Ce n'est pas une entreprise commerciale, mais je suis ravi de voir le nombre d'utilisateurs augmenter, ce qui est mon retour pour la construction de ce site. Restez en sécurité et passez une fabuleuse année de navigation. Nigel

La fin "Une concentration féroce et une exécution fanatique sont ce dont vous avez besoin pour finir fort." - Gary Ryan Blair Que souhaitez-vous savoir Rester hors des ennuis Mark room s'applique à l'arrivée Préparez-vous pour la prochaine course Le détail Cela peut sembler évident, mais rappelez-vous sur quel tour vous terminez et soyez clair où il se trouve. Dans une course de championnat, l'arrivée peut être avant la marque au vent, vous ne voulez donc pas vous diriger vers la marque au vent uniquement pour voir d'autres bateaux finir et vous devez revenir. La règle d'or à l'arrivée est d'éviter les ennuis. S'il y a foule, franchissez la ligne à tribord pour éviter toute éventuelle infraction de dernière minute. N'oubliez pas que la zone s'applique aux marques d'arrivée, vous n'avez donc aucun droit si vous virez devant un autre bateau prioritaire dans la zone. Sachez également que les autres peuvent perdre leur concentration car ils pensent que la course est presque terminée, alors soyez très attentif aux bateaux qui vous entourent et à toutes les manœuvres imprévisibles qui pourraient affecter votre bateau. Vous n'avez qu'à passer votre étrave au-dessus de la ligne selon les nouvelles règles, mais il est préférable de franchir complètement la ligne d'arrivée, de naviguer à l'écart et si vous envisagez d'arrêter le bateau, assurez-vous qu'il est loin de la course. Vous avez peut-être fini mais d'autres bateaux sont toujours en course. S'il y a une autre course, commencez immédiatement votre préparation et si besoin amenez votre bateau pour un réglage ou un changement de gréement.

Hiérarchie des associations (Lien vers les sites en bleu) World Sailing est responsable de la promotion du sport à l'international ; gérer la voile aux Jeux Olympiques et Paralympiques; développer les règles de course à la voile et les règlements pour toutes les compétitions de voile ; la formation des juges, arbitres et autres administrateurs ; le développement du sport dans le monde ; et représentant les marins dans toutes les questions concernant le sport. https://www.sailing.org RYA La Royal Yachting Association est l'organisme national pour les dériveurs, les yachts et les croisières à moteur, toutes les formes de course à la voile, les semi-rigides et les bateaux de sport, la planche à voile et les motomarines et un représentant de premier plan pour la navigation fluviale. https://www.rya.org.uk/Pages/Home.aspx Association internationale de radio voile (IRSA) IRSA est l'organisation mondiale de radio voile en tant que membre affilié de World Sailing. L'IRSA se consacre à l'amélioration des classes de voile radio mondiales actuelles et émergentes grâce à la promotion et au développement de règles de classe cohérentes, de méthodes de mesure, de règles de course de yachting radio et de conseils pour organiser des événements de course majeurs. https://www.radiosailing.org Association de yachting modèle La Model Yachting Association (MYA) a été créée en 1911 sous le nom de Model Yacht Racing Association, changeant son nom pour le titre actuel en 1923. Nous sommes chanceux et fiers d'avoir le patronage de Son Altesse Royale le Prince Philip. Le MYA est une association de clubs dont les membres peuvent adhérer au MYA pour profiter de tous les avantages offerts par l'adhésion. La MYA est l'autorité nationale pour la radio et la voile libre au Royaume-Uni et est affiliée et reconnue par la Royal Yachting Association et l' International Radio Sailing Association (IRSA) fournissant des liens directs avec World Sailing et nous permettant d'avoir une influence sur le règles régissant notre sport https://mya-uk.org.uk Association de classe internationale de l'OIM (IOMICA) L'IOMICA a trois grands domaines de responsabilité : les règles de classe, les épreuves internationales et les jaugeurs de classe. Il exerce ces responsabilités sous la juridiction de la Division Radio Voile de l'ISAF : http://www.iomclass.org/ Association de classe nationale GBR La National Class Association (NCA) pour GBR est la voix des propriétaires de GBR IOM au Conseil mondial de l'IOMICA. La NCA pour GBR est chargée de veiller à ce que les propriétaires de GBR soient en mesure de faire part de leurs points de vue à l'International One Meter Class Association (IOMICA) et de proposer et de voter sur des propositions de règles de classe et d'administration sur la scène mondiale. Tout membre MYA avec une OIM enregistrée est automatiquement membre de la NCA, une inscription supplémentaire n'est plus requise. www.iomgbr.co.uk Le capitaine de classe nationale est Malcolm Appleton Autres associations de classe et leurs liens Argentine (Le lien ne fonctionne pas) Australie BAR (Le lien ne fonctionne pas) la Belgique Brésil Canada le Chili Croatie Danemark Espagne Finlande (Le lien ne fonctionne pas) La France GB Allemagne Irlande (Le lien ne fonctionne pas) Israël v Italie Malte Pays-Bas Norvège Nouvelle-Zélande le Portugal Afrique du Sud Suisse Suède Turquie Etats-Unis

The new optimised Alternative boat build When I play golf, if I drive off the tee and lose my ball because of an errant swing, why is it that my second attempt is nearly always perfect making me wonder why didn't I swing like that on my first shot! It's kind of like that when you build a second boat. The first attempt is full of small errors, air bubbles, lifted glass at the bow and stern, too much epoxy used, etc. The second boat has errors but it is much better and lighter. I started the second boat yesterday afternoon and unwrapped it this morning and what a beauty she looks. If you are interested, here is what I did with a few pictures. I started by repairing the old hull plug, patching up some damage when I cut the previous boat off the plug with a dremel. After a rub down and 5 coats of release wax it was good as new and ready for the layup. I cut out 3 sheets of 124gm S glass from a paper pattern I made earlier. I acquired 3 sheets of brown paper which were from a delivery of an old flower arrangement (my wife's!). With care, I cut the glass cloth straight onto the brown paper from the paper pattern I made earlier. The cloth was cut with no mess. In addition to the cutting, I drew a centre line with a felt pen and perpendicular lines (to the centreline) for the bow, stern and edge of the foredeck. This is done to allow easy alignment (when laying down the cloth onto the plug) with a centreline drawn down the keel of the hull along with a mark to indicate the foredeck. The brown paper not only seperated the 3 layers of cloth but also allows the cloth to be rolled up and carried as well as protecting the edges, keeping the cloth flat and clean. (Image 1) Last summer on the first boat build, I cut the glass outside on a table, did not use any paper or protective cover and ended up with strands of glass fibre all over the patio! With the cloth prepared, I was ready to lay the hull up in the garden shed. Yesterday it was about 12 degrees which is just warm enough to work with epoxy. I needed a workbench to clamp the hull upside down (Image 4), a piece of wood hanging from the shed ceiling to screw the plug support post to work on the deck (Image 3), paper towel to wipe up mess, acetone for cleaning, nitril gloves to protect my hands, West System epoxy (slow cure), three plastic pots (I use fromage frais pots), a 2 inch paint brush and an aluminium roller for removing air bubbles, peel ply for wrapping the epoxy, screwdriver and electric drill for mounting and dismounting the plug. With all the bits together on site, I was ready to go. After mixing the epoxy using the self measuring plungers that you screw on the resin and hardener tins (3 pushes of the plunger will do one layer of glass) I applied resin to the hull side of the plug, being careful to wet the curves of the deck. The epoxy will not lie smooth on the wax and will pull back into globules looking a bit messy but it won't matter. Taking the first layer of cloth and with the boat mounted upside down on the workbench, hold it over the hull aligning the centreline, bow, stern and foredeck marks before laying the cloth down on the epoxied plug. (Image 2 3 and 4) Gently smooth out the cloth with the paint brush and work out from the centre until the cloth is flat all over. This is quite fiddly but by taking time and being patient the cloth will lay out perfectly. Next step is to go over the cloth with the paint brush (be very gentle) and wetting the cloth where dry, removing air bubbles as you go. Use the epoxy sparingly as excess resin just adds weight. Finally go over the hull with the aluminium roller to get any missed air bubbles. Now remove the plug from the workbench and screw to the bar dropping from the shed ceiling. Initially fix the hull upside down and then carefully allow the plug to rotate down while supporting the cloth over the deck, until the deck is level. (In my first build last summer, I picked the plug from the workbench after wetting the cloth on the hull, rotated it so the deck was uppermost, raised it up to the supporting bar and the glass cloth fell off onto the floor. You have been warned!) Before you work the cloth into the deck with the paintbrush, cut away any excess. On the first layer I used a 1 inch overlap. On the second layer, I butt the ends of the cloth (ie no overlap) and on the third layer use an overlap again. In this way you avoid too much weight along the centreline of the deck. On my first boat I ended up with 6 layers of cloth on the centreline which produced a strong boat but heavy in the ends. Work the cloth into the deck with the paint brush in the same way as the hull, until flat and smooth. Sorry there are no pictures of this as my gloves were coated in epoxy at the time! Check over the hull and deck in good light to make sure there are no air bubbles and the cloth is tightly bonded at the bow and stern. Leave the plug until the epoxy remaining in your mixing jug starts to go stringy. When this happens, the first layer of cloth will be stuck nicely to the plug and won't move when you apply the second layer. The longer you can leave it between layers the better. Half an hour should be long enough. Wash your paint brush, gloves and roller in acetone and mix the second batch of epoxy. Bin the 1st mixing pot. For the second layer, drape the cloth over the hull taking care with the alignment marks and brush out as before using just enough epoxy to wet the cloth. Repeat for the third layer remembering to clean tools in between. I use four plunges of epoxy for the last layer because I wanted the outer layer slightly wetter. Any excess would be absorbed by the peel ply. Finally wrap in peel ply. I used 10 metres of 100mm wide. Overkill I know but it did an amazing job even though the hull look a bit mummy like. (Image 5) At the same time as laying up the hull, I made the components in Image 8. 9. 10. 14, 15 and 18. The fin box was Dave Creed's work. A thin sheet for the bow stern and bulkheads The mould for the deck layout above the fin box and final deck Strip of S glass for bonding the deck Reinforcement for the fordeck understanding the jib tack eyes The radio pot and forward bulkhead Paper template for forward bulkhead I peeled the peel ply off this morning to discover a hull with no air bubbles, perfect adhesion at the bow, stern and foredeck. In all the process took about 3 hours All I need now are two coats of epoxy primer rubbed smooth and I am ready to pop the hull off the plug. Here is the rough finish prior to sanding The finished hull popped off the mould safely in its supporting jig with the deck taped together to hold it secure It all looks good and I know that the hull is useable so I can pay the second design fee and fit the boat out. Having added two coats of epoxy primer, it is time to rub it all back to the surface of the S glass to make the hull as light and as smooth as possible. Up to two hours sanding. Joy! but the end result is worth the effort. After painting on 250gms of High build epoxy primer, I sanded 200gms off on Saturday. The result is a very light smooth hull which you can see through. The hull will remain in this condition until the deck has been finished and all the holes drilled. Then it is time for the vinyl wrap in metallic blue. Can't wait to see how it ends up when cut off the mould. Once the hull is off the mould it goes straight into a support jig, with the frames cut from the design plan. This jig is marked and used for setting the fin position and rudder. (Image 7) The foredeck and aft deck is bonded using 1 layer of 124gm s cloth (Image 13). The hull is strong and ready for the fin box, bulkhead and adjoining deck and radio pot to be bonded in. On Sunday I cut all the access holes, (Image 33) and added two further layers of S glass around the fin box area in the hull, bonded the deck with an extra layer of S glass at the jib take off point and fitted the transom I put small reinforcing plates in the deck at the stern and put 1 layer of S glass about 1 inch wide down the centre of the foredeck. All up weight of the hull with all glass infrastructure but ex fitting will be around 400gms, considerably lighter than my first hull especially in the ends but heavier than the professional hulls. Having said that the hull is very strong, light in the ends and should be competitive. Todays job is to fit the fin, bulkhead, deck moulding and radio pot and a post for the jib tack take off point. On course to finished hull by end of week. A long day sealing the bow and stern, (Image 18 and 19) strengthening the foredeck, building an ultra light foredeck post (Image 14), cutting a slot in the hull (Image 21), measuring and shaping the forward bulkhead (Image 15 and 16) , fin case and deck. Lots of pictures below in a slightly random order. Tomorrow I hope to bond in all the pieces and then the only other major jobs are to fit the plates for the servo and rudder stock which will likely be done on Wednesday. Then a final rub down and drill all the holes for the deck fittings. Finally after that I can wrap the boat in its metallic blue vinyl. Its an experiment but I am sure it will be worth the effort and if it doesn't work I can always paint it. Fitting the fin Yesterday was all about getting the fin box fitted. Alignment of the fin in exactly the right position with the design measurements and having it vertical is the most critical job on the boat. Get this wrong and the boat will be hard to balance and may sail higher on one tack that the other. The boat in my jig is set up to be level on its water line, ie there is a horizontal line connection the bottom of the bow and bottom of the stern. The leading edge of the fin sits perpendicular to this line. Get the jig right and everything is easy. On the plan there are two measurements, one from the hull to the leading edge of the fin and then one from the tip of the bow to the bottom of the fin where it enters the bulb. Set these measurements and the fin leading edge should be perpendicular tp the waterline of the boat. I was less than a degree out. See image 24-27. To get the fin exactly vertical looking from the stern, I level the boat at the shroud point and use a level on the fin to make vertical and then use masking tape to secure it. Gravity helps in picture 27. The string in the picture is used to measure from the bow to the fin but I did have to make holes in the jig. Tomorrow, I can fit the final pieces of the deck and the bulkhead. Finishing the bonding Yesterday was gluing day. Fitted the forward deck, pre drilled bulkhead, radio pot holder and mainsheet post. Only one small error. I forgot to seal and reinforce the top of the fin box I have the fiddliest job to do that today plus final fit for the servo mount and rudder stock mount. Nest jobs are to pre drill all the fitting holes, apply filler where required and final sand ready to apply wrap. When fitting the mainsheet post, I accurately measured a centreline at the deck and then did the same with a string 6 inches off the deck. Then using a set square I was able to get the mainsheet post upright and aligned with the fin case, back stay, jib sheet eyes and jib attachment points which are all marked up. Fingers crossed the sails will set the same on both tacks. Hull weight so far is 420gms. Old hull weight at this point 620gms. Maybe 350gms is achievable with a slightly thinner layup. I was generous with the epoxy at the base of the fin but this is where the correctors with be anyway. Estimate approx 400gms of correctors will be required. Tidying up Final bit of reinforcement went in yesterday. Not much to show as boat looks similar to day before but with addition of rudder stock and servo supports. Giving the hull a good t cut to look for any rough spots and then the metallic blue wrap Little remaining jobs to do after the wrap like final fit of fin and add the electronics and fittings Finished the build With the final jobs knocked off on Friday the hull is ready for wrapping. I spent today sanding and cleaning the hull and deck, final fit of the fin and rudder which ended up exactly according to the design plans and are both in line with each other. Tomorrow will be wrapping day. Ordered the new PG tubes from Potters Solutions and a couple of bits and bobs from Sailsetc. Once the boat is wrapped I can set up the new rigs using existing fittings apart from the shrouds. Then a bit of in house tuning and I am ready to get on the water. Its not a wrap The wrap failed. There is so much curvature in the hull and deck, you need to stretch the wrap so much before application and you need several pairs of hands, so it's back to the paint spraying. The boat is finished bar the spray and as Mr Gibson said you are far better off with paint as damaged vinyl is impossible to repair. He should know he used to wrap 18 footers amongst other things. Why didn't I speak to him first. The dream was there, the experience was missing. Loved the metallic finish but it is not to be. Onwards and upwards and off to watch the 18 footers race round Sydney harbour in the JJ Giltinan. On the computer of course Decision time on paint It has been a long process trying to sort the paint for the boat. I could use my tried and tested 2 pack polyurethane which I know is hard durable and the right solution, but I do want to spray to keep the decks looking smart. As you know I tried using vinyl wrap but the curves of the boat proved too much. The search took me to spray cans of epoxy, enamel and other finishes but I came across an industrial acrylic based paint in a spray can. It is designed for repair of industrial coatings indoor or external. Its a risk I know but I prepared a sample this afternoon and it has great colour, is hard, flexible, great UV properties and resistant to scratches. The date sheet is here: http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf So on it goes tomorrow and we will see how the paint performs. The pictures below show the new spray look on a sample and the effect I am trying to avoid when painting 2 pack Polyurethane. I will show you the result tomorrow and then see how it wears when we get sailing. La nouvelle construction de bateau alternative optimisée Quand je joue au golf, si je pars du tee et que je perds ma balle à cause d'un swing errant, pourquoi ma deuxième tentative est-elle toujours parfaite, me faisant me demander pourquoi je n'ai pas balancé comme ça lors de mon premier coup ! C'est un peu comme ça quand on construit un deuxième bateau. La première tentative est pleine de petites erreurs, de bulles d'air, de verre soulevé à la proue et à la poupe, trop d'époxy utilisé, etc. J'ai démarré le deuxième bateau hier après-midi et je l'ai déballé ce matin et quelle beauté elle a l'air. Si cela vous intéresse, voici ce que j'ai fait avec quelques photos. J'ai commencé par réparer l'ancien bouchon de coque, en réparant quelques dommages lorsque j'ai coupé le bateau précédent du bouchon avec un dremel. Après un frottement et 5 couches de cire antiadhésive, il était comme neuf et prêt pour le layup. J'ai découpé 3 feuilles de verre 124gm S à partir d'un patron en papier que j'ai fait plus tôt. J'ai acquis 3 feuilles de papier brun qui provenaient d'une livraison d'un vieil arrangement floral (celui de ma femme !). Avec soin, j'ai découpé le tissu de verre directement sur le papier brun à partir du patron de papier que j'ai fait plus tôt. Le tissu a été coupé sans gâchis. En plus de la coupe, j'ai tracé une ligne médiane avec un feutre et des lignes perpendiculaires (à la ligne médiane) pour la proue, la poupe et le bord du pont avant. Ceci est fait pour permettre un alignement facile (lors de la pose du tissu sur le bouchon) avec une ligne médiane tracée le long de la quille de la coque avec une marque pour indiquer le pont avant. Le papier brun a non seulement séparé les 3 couches de tissu, mais permet également d'enrouler et de transporter le tissu, tout en protégeant les bords, en gardant le tissu plat et propre. (Image 1) L'été dernier lors de la construction du premier bateau, j'ai coupé le verre à l'extérieur sur une table, je n'ai utilisé ni papier ni housse de protection et je me suis retrouvé avec des brins de fibre de verre partout dans le patio ! Le tissu préparé, j'étais prêt à poser la coque dans l'abri de jardin. Hier, il faisait environ 12 degrés, ce qui est juste assez chaud pour travailler avec de l'époxy. J'avais besoin d'un établi pour serrer la coque à l'envers (Image 4), un morceau de bois suspendu au plafond du hangar pour visser le poteau de support de prise pour travailler sur le pont (Image 3), une serviette en papier pour essuyer les dégâts, de l'acétone pour le nettoyage , des gants en nitrile pour protéger mes mains, de l'époxy West System (polymérisation lente), trois pots en plastique (j'utilise des pots de fromage frais), un pinceau de 2 pouces et un rouleau en aluminium pour éliminer les bulles d'air, une couche de pelage pour envelopper l'époxy, un tournevis et perceuse électrique pour le montage et le démontage de la fiche. Avec tous les morceaux réunis sur place, j'étais prêt à partir. Après avoir mélangé l'époxy à l'aide des pistons auto-doseurs que vous vissez sur les bidons de résine et de durcisseur (3 pressions du piston feront une couche de verre) j'ai appliqué de la résine sur le côté coque du bouchon en prenant soin de bien mouiller les courbes du plate-forme. L'époxy ne reposera pas en douceur sur la cire et se retirera dans les globules ayant l'air un peu en désordre, mais cela n'aura pas d'importance. En prenant la première couche de tissu et avec le bateau monté à l'envers sur l'établi, maintenez-le au-dessus de la coque en alignant les marques de l'axe central, de la proue, de la poupe et du pont avant avant de poser le tissu sur le bouchon époxyde. (Photo 2 3 et 4) Lissez doucement le tissu avec le pinceau et travaillez à partir du centre jusqu'à ce que le tissu soit plat partout. C'est assez délicat, mais en prenant le temps et en étant patient, le tissu s'étendra parfaitement. L'étape suivante consiste à passer le chiffon sur le chiffon (soyez très doux) et à mouiller le chiffon là où il est sec, en éliminant les bulles d'air au fur et à mesure. Utilisez l'époxy avec parcimonie car l'excès de résine ne fait qu'ajouter du poids. Passez enfin sur la coque avec le rouleau en aluminium pour récupérer les éventuelles bulles d'air manquées. Retirez maintenant le bouchon de l'établi et vissez-le à la barre tombant du plafond de la remise. Fixez d'abord la coque à l'envers, puis laissez soigneusement le bouchon tourner vers le bas tout en soutenant le tissu sur le pont, jusqu'à ce que le pont soit de niveau. (Lors de ma première construction l'été dernier, j'ai ramassé le bouchon de l'établi après avoir mouillé le tissu sur la coque, je l'ai fait pivoter pour que le pont soit le plus haut, je l'ai soulevé jusqu'à la barre de support et le tissu de verre est tombé sur le sol. Vous avez été prévenu !) Avant de travailler le tissu dans le pont avec le pinceau, coupez tout excès. Sur la première couche, j'ai utilisé un chevauchement de 1 pouce. Sur la deuxième couche, j'aboute les extrémités du tissu (c'est-à-dire sans chevauchement) et sur la troisième couche, j'utilise à nouveau un chevauchement. De cette façon, vous évitez trop de poids le long de la ligne médiane du pont. Sur mon premier bateau, je me suis retrouvé avec 6 couches de tissu sur la ligne médiane, ce qui a produit un bateau solide mais lourd aux extrémités. Travailler le tissu dans le pont avec le pinceau de la même manière que la coque, jusqu'à ce qu'il soit plat et lisse. Désolé il n'y a pas de photos car mes gants étaient enduits d'époxy à l'époque ! Vérifiez la coque et le pont sous un bon éclairage pour vous assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air et que le tissu est bien collé à la proue et à la poupe. Laissez le bouchon jusqu'à ce que l'époxy restant dans votre bol mélangeur commence à devenir filandreux. Lorsque cela se produit, la première couche de tissu sera bien collée au bouchon et ne bougera pas lorsque vous appliquerez la deuxième couche. Plus vous pouvez le laisser longtemps entre les couches, mieux c'est. Une demi-heure devrait suffire. Lavez votre pinceau, vos gants et votre rouleau dans de l'acétone et mélangez le deuxième lot d'époxy. Bin le 1er pot de mélange. Pour la deuxième couche, drapez le tissu sur la coque en faisant attention aux repères d'alignement et brossez comme avant en utilisant juste assez d'époxy pour mouiller le tissu. Répétez l'opération pour la troisième couche en n'oubliant pas de nettoyer les outils entre les deux. J'utilise quatre plongées d'époxy pour la dernière couche car je voulais que la couche extérieure soit légèrement plus humide. Tout excès serait absorbé par la couche pelable. Enfin, enveloppez-le dans un pli pelable. J'ai utilisé 10 mètres de 100 mm de large. Overkill je sais mais il a fait un travail incroyable même si la coque ressemble un peu à une momie. (Photo 5) En même temps, j'ai fait les composants de l'image 8. 9. 10. 14, 15 et 18. La boîte à ailettes était l'œuvre de Dave Creed. J'ai décollé la pellicule ce matin pour découvrir une coque sans bulles d'air, une adhérence parfaite à la proue, à la poupe et au pont avant. Dans tout le processus a pris environ 3 heures Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de deux couches d'apprêt époxy frotté et je suis prêt à retirer la coque du bouchon. (Photos 6 et 7) Si tout va bien et que je sais que la coque est utilisable, je peux payer les frais de conception et aménager le bateau. Après avoir ajouté deux couches d'apprêt époxy, il est temps de frotter le tout à la surface du verre S pour rendre la coque la plus légère et la plus lisse possible. Jusqu'à deux heures de ponçage. Joie! mais le résultat final en vaut la chandelle. Après avoir peint sur 250 g d'apprêt époxy à haute résistance, j'ai poncé 200 g samedi. Le résultat est une coque lisse très légère que vous pouvez voir à travers. La coque restera dans cet état jusqu'à ce que le pont soit terminé et tous les trous percés. Ensuite, il est temps pour le vinyle en bleu métallisé. J'ai hâte de voir comment ça se termine une fois coupé le moule. Une fois la coque démoulée, elle passe directement dans un gabarit de support, avec les cadres découpés dans le plan de conception. Ce gabarit est marqué et utilisé pour régler la position de l'aileron et du gouvernail. (Photo 7) Le pont avant et le pont arrière sont collés à l'aide d'une couche de tissu 124 g (Image 13). La coque est solide et prête pour le collage de la boîte à ailerons, de la cloison et du pont et du pot radio adjacents. Dimanche, j'ai coupé tous les trous d'accès (Image 33) et ajouté deux autres couches de verre S autour de la zone de la boîte d'aileron dans la coque, collé le pont avec une couche supplémentaire de verre S au point de décollage du foc et installé le tableau arrière. J'ai mis de petites plaques de renfort dans le pont à l'arrière et j'ai mis 1 couche de verre S d'environ 1 pouce de large au centre du pont avant. Le poids total de la coque avec toute l'infrastructure en verre, mais après montage, sera d'environ 400 g, considérablement plus léger que ma première coque, en particulier aux extrémités, mais plus lourd que les coques professionnelles. Cela dit, la coque est très solide, légère aux extrémités et devrait être compétitive. Le travail d'aujourd'hui consiste à installer l'aileron, la cloison, la moulure de pont et le pot radio et un poteau pour le point de décollage de l'amure de foc. En route pour finir la coque d'ici la fin de la semaine. Une longue journée à sceller la proue et la poupe, (Image 18 et 19) renforcer le pont avant, construire un poste de pont avant ultra léger (Image 14), découper une fente dans la coque (Image 21), mesurer et façonner la cloison avant (Image 15 et 16) , boîtier d'aileron et pont. Beaucoup d'images ci-dessous dans un ordre légèrement aléatoire. Demain, j'espère assembler toutes les pièces, puis les seuls autres gros travaux seront de monter les plaques du servo et de la mèche de safran, ce qui sera probablement fait mercredi. Puis un dernier ponçage et percez tous les trous pour les ferrures de pont. Enfin après cela, je peux envelopper le bateau dans son vinyle bleu métallisé. C'est une expérience mais je suis sûr que cela en vaudra la peine et si cela ne fonctionne pas, je peux toujours le peindre. Montage de l'aileron Hier, il s'agissait d'installer la boîte d'ailerons. L'alignement de l'aileron exactement dans la bonne position avec les mesures de conception et sa verticalité est le travail le plus critique sur le bateau. Si vous vous trompez, le bateau sera difficile à équilibrer et peut naviguer plus haut sur un bord que sur l'autre. Le bateau dans mon gabarit est configuré pour être de niveau sur sa ligne de flottaison, c'est-à-dire qu'il y a une ligne horizontale reliant le bas de la proue et le bas de la poupe. Le bord d'attaque de l'aileron est perpendiculaire à cette ligne. Obtenez le bon gabarit et tout est facile. Sur le plan il y a deux mesures, une de la coque au bord d'attaque de l'aileron et ensuite une de la pointe de l'étrave au bas de l'aileron où elle pénètre dans le bulbe. Réglez ces mesures et le bord d'attaque de l'aileron doit être perpendiculaire à la ligne de flottaison du bateau. J'avais moins d'un diplôme. Voir image 24-27. Pour que l'aileron soit exactement vertical depuis la poupe, je nivelle le bateau au niveau du hauban et j'utilise un niveau sur l'aileron pour le rendre vertical, puis j'utilise du ruban adhésif pour le fixer. La gravité aide dans l'image 27. La corde sur la photo est utilisée pour mesurer de l'arc à la nageoire mais j'ai dû faire des trous dans le gabarit. Demain, je peux monter les dernières pièces du pont et de la cloison. Finir le collage Hier, c'était le jour du collage. Ajusté le pont avant, la cloison pré-percée, le support de pot radio et le poste d'écoute de grand-voile. Une seule petite erreur. J'ai oublié de sceller et de renforcer le haut de la boîte d'aileron J'ai le travail le plus fastidieux à faire aujourd'hui, ainsi que l'ajustement final du support de servo et du support de gouvernail. Les travaux de nidification consistent à pré-percer tous les trous de montage, à appliquer un enduit là où cela est nécessaire et à poncer finallement pour être prêt à appliquer le film. Lors du montage du poteau d'écoute de grand-voile, j'ai mesuré avec précision une ligne médiane au niveau du pont, puis j'ai fait de même avec une ficelle à 6 pouces du pont. Ensuite, à l'aide d'une équerre, j'ai pu redresser le poteau d'écoute de grand-voile et l'aligner avec le boîtier d'aileron, l'étai arrière, les œillets d'écoute de foc et les points d'attache du foc qui sont tous marqués. Les doigts croisés, les voiles seront mises de la même manière sur les deux bords. Le poids de la coque jusqu'à présent est de 420 g. Poids de l'ancienne coque à ce stade 620gms. Peut-être que 350 g est réalisable avec une couche légèrement plus fine. J'ai été généreux avec l'époxy à la base de l'aileron mais c'est là que se trouvent les correcteurs de toute façon. Estimez qu'environ 400 g de correcteurs seront nécessaires. Faire le ménage Le dernier renfort est entré hier. Pas grand chose à montrer car le bateau ressemble à celui de la veille, mais avec l'ajout d'une mèche de gouvernail et de supports de servo. Donner à la coque une bonne coupe pour rechercher les aspérités, puis l'enveloppe bleu métallique Peu de travaux restants à faire après l'emballage comme l'ajustement final de l'aileron et l'ajout de l'électronique et des accessoires. Fini la construction Les derniers travaux étant terminés vendredi, la coque est prête à être emballée. J'ai passé aujourd'hui à poncer et nettoyer la coque et le pont, ajustement final de l'aileron et du gouvernail qui s'est terminé exactement selon les plans de conception et sont tous deux alignés l'un avec l'autre. Demain sera le jour de la clôture. Commandé les nouvelles plates-formes PG de Potters Solutions et quelques morceaux de Sailsetc. Une fois le bateau emballé, je peux installer les nouveaux gréements en utilisant les accessoires existants en dehors des haubans. Ensuite, un peu de réglage interne et je suis prêt à me mettre à l'eau. Ce n'est pas un enveloppement L'enroulement a échoué. Il y a tellement de courbure dans la coque et le pont, il faut tellement étirer l'enveloppe avant l'application et il faut plusieurs paires de mains, c'est donc le retour à la pulvérisation de peinture. Le bateau est fini sans pulvérisation et, comme l'a dit M. Gibson, il vaut mieux utiliser de la peinture car le vinyle endommagé est impossible à réparer. Il devrait savoir qu'il avait l'habitude d'envelopper 18 pieds entre autres choses. Pourquoi ne lui ai-je pas parlé en premier. Le rêve était là, l'expérience manquait. J'ai adoré la finition métallique mais ce n'est pas le cas. En avant et en haut et en partant pour regarder la course de 18 pieds autour du port de Sydney dans le JJ Giltinan. Sur l'ordinateur bien sûr Temps de décision sur la peinture Cela a été un long processus d'essayer de trier la peinture pour le bateau. Je pourrais utiliser mon polyuréthane 2 packs qui a fait ses preuves et dont je sais qu'il est durable et la bonne solution, mais je veux vaporiser pour garder les ponts élégants. Comme vous le savez, j'ai essayé d'utiliser du film vinyle mais les courbes du bateau se sont avérées trop. La recherche m'a amené à des bombes aérosols d'époxy, d'émail et d'autres finitions, mais je suis tombé sur une peinture industrielle à base d'acrylique dans une bombe aérosol. Il est conçu pour la réparation de revêtements industriels intérieurs ou extérieurs. C'est un risque que je connais mais j'ai préparé un échantillon cet après-midi et il a une belle couleur, est dur, flexible, d'excellentes propriétés UV et résistant aux rayures. La feuille de date est ici : http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf Ainsi de suite demain et nous verrons comment la peinture se comporte. Les images ci-dessous montrent le nouveau look spray sur un échantillon et l'effet que j'essaie d'éviter lors de la peinture de 2 packs de polyuréthane. Je vous montrerai le résultat demain et je verrai ensuite comment il s'use quand nous naviguerons. Problèmes avec la batterie L'aménagement de la coque est complet avec la quille et le gouvernail parfaitement alignés. Lorsque je suis allé tester l'électronique, j'ai commencé à charger la batterie et j'ai immédiatement remarqué qu'elle gonflait. J'ai retiré la batterie à l'extérieur car il y a des histoires intéressantes sur les batteries qui explosent. Deux autres sur commande. Les progrès sont interrompus jusqu'à l'arrivée de nouveaux longerons et batteries PG la semaine prochaine. Attention, gardez un œil sur votre batterie Lipo/lifo si vous ne les avez pas chargées depuis un moment. S'ils montrent des signes d'expansion, sortez-les de la maison. À l'intérieur du pot radio J'ai lu un article de Darren Paulic publié sur Facebook RC Sailing Group et peut être trouvé ici. Navigation radiocommandée en eau salée. Dans l'article, Darren a parlé de l'importance de garder vos appareils électriques hors de l'eau et de les recouvrir de vaseline ou de graisse au silicone . Il a mis une couche de néoprène sur la base de sa batterie et de son récepteur pour les maintenir hors du fond du pot radio afin de les protéger de toute infiltration d'eau. J'ai pensé un peu plus loin pour une solution simple et soignée et j'ai découvert que vous pouvez utiliser du velcro autocollant qui colle comme vous savez quoi, même à Correx, pour garder la batterie et les composants servo séparés et hors du fond du pot. Vous pouvez également mettre un petit morceau à l'extrémité des fils du récepteur pour les maintenir à 90 degrés les uns par rapport aux autres pour une performance optimale du signal radio. N'oubliez pas de positionner la batterie sur l'axe du bateau. Images 38 et 39. Problèmes avec le treuil, ou était-ce une erreur de l'opérateur (Photo 40) Tout d'abord, un grand bravo à Bill Green (RMG UK) qui fournit un super service et répond si rapidement aux questions. Lorsque j'ai démonté et remonté mon équipement radio en le transférant sur le nouveau bateau, je ne pouvais pas comprendre pourquoi lorsque j'ai tourné mon émetteur sur le treuil déplacé sur un tour. Éteignez l'émetteur et il revient à sa position d'origine. Un appel à Bill devrait résoudre le problème. Il a dit à juste titre que je devais programmer les limites du treuil selon le manuel que je n'avais pas dôme auparavant et voir ce qui se passe. Je l'ai fait mais cela n'a pas résolu le problème. Duh, je me suis finalement souvenu. Sur un zoom d'entraînement d'Emsworth, leur homme Richard Ballas, un as de la radio, avait parlé de la configuration du mode de sécurité intégrée sur l'émetteur. Cela vous permet de régler le gouvernail et l'écoute sur le bateau afin qu'il tourne en rond plutôt que de naviguer au loin si le bateau perd le signal radio. J'avais installé cela il y a quelques semaines mais j'avais oublié ce que cela ferait. Chaque fois que j'éteignais l'émetteur, l'écoute était relâchée d'un tour et demi et le gouvernail tournait de 25 degrés. Allumez l'émetteur et l'écoute et le gouvernail reviennent à leur position d'origine. Problème résolu, il ne me reste plus qu'à affiner le réglage du treuil lorsqu'il est complètement gréé. Poids des courants jusqu'à présent : Coque nue peinte 460gms Raccords et RC 373g Gouvernail 32g Ampoule et aileron 2500gms Estimation du gréement 235 à 300g Estimez donc 365 à 400 g de correcteurs. Voici le bateau dans toute sa splendeur. Next Section Build the rigs

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Installer le bateau Que souhaitez-vous savoir Garniture de lixiviation de grand-voile avec hale-bas pour la course Préparez-vous pour le battement et ajustez la torsion principale avec le pataras et le vérin de mât uniquement Si vous naviguez sur un étang, les conditions seront assez variables. En règle générale, je prépare mon bateau pour les conditions les plus légères, mais je m'assure de pouvoir recouvrir la grand-voile pour contrôler le lessivage et créer de la puissance dans les rafales Parcourez la liste de contrôle pour la configuration du bateau Vérifiez que les réglages de la radio sont tous corrects selon la liste de contrôle Vérifier le mouvement du gouvernail Scannez tout le bateau pour vous assurer que tout va bien Vérifier la bonde insérée et sécurisée Est-ce que le burgee est équipé Voir Brad Gibson 42 et Peter Stollery 39 préparer leur équipement pour les Mondiaux 2011 Les détails Si vous passez en revue plusieurs vidéos et articles sur le réglage d'un IOM ( ICI ) , il existe un processus cohérent que les gens ont adopté et qui semble fonctionner. Après avoir installé votre bateau avec la râteau de mât selon le plan du bateau, une tension de hauban suffisante pour empêcher le hauban sous le vent de pendre en battant au vent, un pataras suffisant pour redresser le mât et 15-20 mm de profondeur de corde dans le pied du principale Vous êtes alors prêt à commencer. Installez le bateau sur une piste avec la bôme principale touchant juste les haubans et maintenez-le dans le vent que vous attendez sur le parcours. Serrez la sangle de frappe jusqu'à ce que la lixiviation se tord d'environ un pouce. Faites-le à bâbord et à tribord pour vous assurer que le mât est centré et droit. Regardez pour voir si vous avez plus de torsion d'un côté ou de l'autre. Mettre en place la grand-voile Préparez-vous au près et ajustez la torsion de la grand-voile avec le pataras et le vérin de mât. L'objectif est d'avoir la latte supérieure parallèle à l'axe du bateau et une forme de guindant homogène de haut en bas lorsqu'elle est vue de derrière et sous le vent. Si vous rencontrez des problèmes avec la tension de lixiviation de la grand-voile entre le run et le battement, vérifiez que vous avez un peu de bourrage sous le bas du col de cygne. 2 couches de patch de pont devraient le faire. Cela modifie la géométrie de sorte que le kicker se resserre lorsque le boom passe d'un battement à une course. Vérifiez la courbure du mât en regardant vers le bas depuis le haut du mât. Sur un gréement A, il devrait y avoir une légère courbe en S avec une légère courbure inversée au niveau du vérin de mât. Le gréement B doit avoir une bonne courbure tout comme le gréement C mais dans une moindre mesure. Si vous avez suivi les instructions dans Boat Tuning and Setup et noté les réglages, il devrait y avoir très peu de choses à faire à part régler pour plus de vent ou moins de vent. Si vous naviguez sur un étang entouré d'arbres, les conditions seront probablement assez variables. En règle générale, je prépare mon bateau pour les conditions les plus légères, mais je m'assure de pouvoir recouvrir la grand-voile pour contrôler le lessivage de la grand-voile et le maintenir fermement en bouffées pour créer de la puissance et de l'accélération. Ajuster la flèche Une fois que vous êtes satisfait de la grand-voile, regardez le foc. Le réglage de la feuille que vous aurez prédéfini, mais vous devez vérifier la lixiviation. En regardant le bateau de derrière et sous le vent, voyez que la torsion de la chute est parallèle à la grand-voile. Réglez l'élévateur de garniture pour qu'il en soit ainsi. Parcourez la liste de contrôle de tous vos paramètres pour vous assurer que rien n'est déplacé. Vérifiez que les paramètres de la radio sont tous corrects selon la liste de contrôle. Vous devrez peut-être micro-ajuster le réglage de la feuille pour les conditions. En règle générale, recherchez des bâches serrées avec la bôme principale centrée sur une eau plate et relâchez légèrement les bômes à mesure que le vent et les vagues augmentent. Vérifiez que le mouvement du gouvernail est OK et enfin scannez l'ensemble du bateau pour vous assurer que tout va bien et ajoutez le burgee en haut du mât. Vérifiez que la bonde est insérée et sécurisée et vous êtes prêt à lancer. Ne me croyez pas sur parole pour l'installation de votre bateau, jetez un œil à certains des experts. ICI . The Detail If you review several of the videos and articles on tuning an IOM (HERE ) , there is a consistent process people have adopted which seems to work. Having set up your boat with the mast rake according to the boat plan, enough shroud tension to stop the leeward shroud from hanging loose when beating to windward, enough backstay to straighten the mast and 15 mm of chord depth in the foot of the main You are then ready to start. Set the boat up on a run with the main boom just touching the shrouds and hold it in wind that you expect on the course. Tighten the kicking strap until the leach twists by an inch or so. Do this on both port and starboard to make sure the mast is centred and straight. Look to see if you have more twist on one side or the other. If the mast is straight and the twist is different on each tack then your gooseneck may not be parallel with the mast. Set up the mainsail Set up for close hauled and adjust mainsail twist with the backstay and mast ram. The goal is to have the top batten parallel to the centreline of the boat and a fair luff shape consistent top to bottom when viewed from behind and leeward. If you are having problems with the mainsail leach tension between the run and beat, check that you have some packing under the bottom of the gooseneck. 2 layer of deck patch should do it. This alters the geometry so the kicker tightens as the boom goes out from a beat to a run. If you have to add a little kicker tension to get the leech right it will not hurt you. Check the mast bend looking down from the top of the mast. On an A rig there should be a slight S curve with slight reverse bend at the mast ram. The B rig should have a fair curve as will the C rig but to a lesser extent. If you followed the instructions in Boat Tuning and Setup and noted the settings, there should be very little to do other than adjust for more wind or less wind. If you are sailing on a pond surrounded by trees, conditions will likely be quite variable. As a rule I set my boat up for the lightest conditions but enough kicker to control the mainsail leach and hold it firm in puffs to create power and acceleration. I am also setting the mainsheet post lower than usual so that as the wind increases the boom is pulled down slightly better supporting the leech Adjust the jib Once you are happy with the main, look at the jib. The sheet setting you will have pre defined but you need to check the leach. Looking at the boat from behind and to leeward, see that the leech twist is parallel to the mainsail and has a max twist according to you setup numbers. Adjust the topping lift to match the twist depth specified for your boat. As the wind increases, tighten the jib luff bowsie slightly to keep the leech from going soft. Run through checklist for all your settings to ensure nothing is out of place. Check the radio settings are all correct as per checklist. You may need to micro adjust the sheet setting for the conditions. As a rule, look for close sheeting with the main boom 10mm out on flat water and ease the booms out slightly as the wind and waves increase. Check rudder movement is OK and finally scan the whole boat to make sure all is OK and add the burgee to the top of the mast. Check bung is inserted and secure and you are ready to launch. Once all is set, you need to consider conditions on the water. The base settings will give you a good setup but there are fine tweaks to be made. The fundamentals are, flatter sails with less twist in flat water with deeper sails and more twist in choppy water. With experience you will develop your own tweaks but always start with the base settings. Never change anything by more than a couple of mm. There are extremely fine margins between and outstanding setup and an average one. Don't take my word for setting up your boat, have a look at some of experts. HERE .

Localisation de certains propriétaires de l'OIM à travers le monde I love setting these rigs up. How does the GIZMO work. Whilst I am going to play with my rigs for a few months before I start adding complications, I was very interested to see what the GIZMO does by looking at the rig on a new Grunge from Robot Yachts. There are two pictures below showing the sheeting lines for the main and then the jib and I will describe what the GIZMO does to each. Graham Bantock also has a nice plan showing the layout on the Sailsetc web site. The GIZMO lever is clearly visible bolted to the base of the mast on the starboard side. The cord connected to the top end of the Lever is part of the mainsheet. At the top of the mainsheet post are two plastic balls through which the mainsheet is threaded. When you sheet in, the boom is brought in to the distance of the two balls from the mainsheet post so you cannot oversheet. If you did not have a GIZMO the story stops here. But with the GIZMO you sheet in a bit more and you pull the lever in the direction of the mainsheet. There are 3 cords attached to the other end of the lever. 2 to adjust the main and one to adjust the jib. Here are the pictures of the GIZMO sheeting arrangement and a video below of the sheet movement caused by the rotation of the lever Application of the GIZMO lever tightens the leach of the main slightly at the same times as flattening the foot, at the same time as increasing the cunningham, whilst on the jib, the jib boom is pulled down slightly but the clever bit is as the jib boom is pulled down, the leach line is eased to maintain the same leech twist. In addition the jib is sheeted in slightly. So the overall effect of the LAM is to close the main leech, tighten the jib luff and sheet in slightly and I guess you point higher. Here are two videos that show the LAM in action on land. Of course the key to effectively use of the GIZMO is setting up the rig in the first place. Get this wrong and the GIZMO is of no use to you How do you move the GIZMO using the transmitter. You can either set a toggle switch to engage the GIZMO or use the fine adjustment. The only challenge with the fine adjustment is you might forget it is applied or not. My preference would be for the toggle approach as the GIZMO is either on or off. Bear in mind, if the GIZMO is applied with a large amount of movement on the lever there will be a force applied to the winch and this will burn up battery power. What might need doing on my boat. The immediate things on the current rig are to lower the Jib boom to get the jib closer to the deck The first outing against competition at Abbey Meads lake I always thought this would not be an easy entry into the Marblehead class with oldish sails and rig. Today we sailed in near calm conditions and discovered three immediate problems with the swing rig. Firstly it would not swing easily and for the first few races I was sailing downwind with the sails stuck as though on a beat. Second the jib thought it would be fun to maintain a central position in the light breeze and lastly the main remained inverted after a tack if there was little or no wind. When the wind was up, 4 knots or so the boat took off and I could race competitively. As soon as the wind died the boat stopped. I liked it to being in a boxing match with one hand tied behind your back Results were poor and I retired from the first two races as I could not run downwind with the boom out. I can sort the jib out but believe I may need a light wind rig If I am to sail in these conditions competitively. My thanks to Roger an Peter Stollery for organising/setting up and packing up and Hugh McAdoo for acting as race officer. It was a great day with relatively warm sunshine. At home I got my thinking cap on and took a close look at the mast bearings on and under the deck. I removed the additional cord at the bottom bearing and cleaned the bearings adding some PTFE spray which has no residue and will not attract dirt or dust. The mast is now rotating freely. The jib requires a bit more work. Like an IOM I believe a straight boom should sort the problem and will allow me to lower and adjust the jib height a little as well as moving the end point of the jib boom closer to the sheet fairlead which gives more precise sheeting. Here is a picture of the current jib configuration.. I have a couple of bits of IOM spars to play with. I will use a straight piece of 11mm tube as a yard from the gooseneck and use 10mm lightweight jib boom. Without a Gizmo the rigging is so simple and I will continue with the grommet for sheeting until I eventually fit a Gizmo and replace the booms with carbon. The jib clew will be tied down and a bowsie run to the end of the boom to adjust the foot. What I cannot cure is the mainsail inverting when I tack the boat in calm conditions. The cloth is too stiff and there is too much luff curve. I could apply massive prebend but this will tighten the jib luff and reduce the ability for the jib boom to swing freely. The only cure is a lightweight rig. I will save that one for later Another annoying issue is the mainsheet post is glued in. There is a tube that runs from the deck to the floor which fits a Sailsetc mainsheet post nicely. When I drilled it out, there was an inch of a sailsetc mainsheet post and then an inch and a half of another post. Anyway its all out now and I can fit a new post and be able to adjust the height of the post which is key for the B and C rigs as the booms are higher. Finally got round to reprogramming the RMG Smartwinch to increase the range of the sheet movement so I can get the main boom at 90 degrees to the centreline of the boat. Here is the link to the programming guide on RMG Web site As an aside, the boat came with an unused 2018 set of BG sails for the swing rig so I will get them measured and try them out. There are a couple of events in January/february where I can get a better understanding of how the boat goes. Lastly I weighed the various components of the boat to see how I stood against the current thinking. Swing rig 356gm (OK I think as there is no data. Could use lighter cloth) Hull 924gm (Recommended 900 -1000gms. New Pro boats 800-900gms) Fin/bulb 3.618kg (3.2-3.4kg is recommended so I may have the opportuntiy to lose 200gms but I will wait until I have race data before making any adjustments here. Total 4.898kg (recomendation is 4.5 to 4.8 so I am within this range if I lighten the fin Thats it for now. Lots sorted. I guess that is life with a new second hand boat as you work it up for competitive sailing. Waiting for the bits from Sailsetc to complete the changes and then it is off to Chipstead in January. My schedule will be going up on the results page. There are only 12 Marblehead events so progress and learning might be a bit slow.